Главная » Книжные издания

1 ... 7 8 9 10 11 12 13

рейками из цветного металла, стекла, шифера толщиной до 3 мм). Мраморную крошку рассыпают на свежий цементный раствор и вдавливают ее ручными катками с последующим сглаживанием. Уложенную массу трамбуют и выравнивают правилом, излишки цементного раствора удаляют тряпкой. После исчезновения влаги массу выглаживают стальной кельмой. После полного отвердения пол шлифуют, олифят и натирают воском.

5.19. Внутренняя штукатурка

Подготовка поверхности. Поверхности стен и перегородок обрабатывают стальными щетками, очищают от пыли и грязи, перед оштукатуриванием промывают водой. Пол покрывают пленкой или бумагой.

Подготовка раствора. Для внутренних помещений применяют известково-песчаную штукатурку. На 1 ч. известкового теста берут 2...5 ч. песка. Штукатурка состоит из трех слоев: обрызга, грунта и накрывки. Раствор для обрызга должен быть крепким, для грунта - несколько слабее, для накрывки - еще слабее.

Установка маяков. Для получения ровного слоя штукатурки к стене крепят рейки шириной 20...30 мм. Их укрепляют гвоздями или примораживают гипсовым раствором на расстоянии 1,5...2 м друг от друга. На стенах маяки ставят строго вертикально по высоте и горизонтально по длине^ на потолках - строго горизонтально. Там, где маяки отступают от стен, под них подклады-вают раствор или подбивают клинья. Оштукатуривая поверхность по маякам, раствор сначала разравнивают полутерком или соколом, а затем - правилом, которое сильно прижимают к набитым рейкам и ведут снизу вверх. Раствор наносят и выравнивают до тех пор, пока он не достигнет плос1ости маяков. Затем рейки вынимают, бывшее под ними пространство заделывают раствором и заглаживают (затирают).

Обрызг. Первый слой толщиной до 5 мм состоит из сметано-образного раствора, сплошным слоем которого покрывают (набрасывая его) всю поверхность. Этот раствор хорошо затекает в шероховатости, прочно сцепляется с ними, удерживая затем на себе последующие слои раствора. При -оштукатуривании стен ящик с раствором ставят на расстоянии 1 м от стены. Лопаткой забирают с сокола порцию раствора, набрасывают его на поверхность, разравнивают соколом или полутерком. Как только раствор обрызга схватится или достаточно отвердеет, приступают к нанесению грунта.

Грунтовка. Это второй слой штукатурного намета (тестообразный). Толщина его зависит от толщины штукатурки. Наносить грунт следует слоями не более 10 мм; при нанесении (набрасывании) его разравнивают до получения ровной, гладкой поверхности штукатурки. Материал для грунта просеивают через сито с крупными ячейками, поэтому в нем обычно бывают крупные песчинки. Затереть такой раствор быстро и чисто не всегда удается,



поэтому грунт покрывают, более мягким, мелкозернистым слоем раствора - на.крывкой.

Раствор можно намазывать прямо с сокола. В этом случае сокол с раствором приставляют к стене, лопаткой упирают под шпонку и с нужным нажимом ведут сокол снизу вверх - раствор не только наносят, но одновременно и разравнивают. Наносят раствор и полутерком. Однако чаще всего им,лишь разравнивают раствор.

Накрывка. Третий слой штукатурки готовят на мелком песке до сметанообразной густоты, просеивая через сито с ячейками 1,5Х 1,5 мм. Раствор накрывки можно сначала набрасывать, а затем разравнивать или прямо с сокола намазывать и разравнивать как можно тщательнее.

Если, штукатурку заглаживают-гладилкой (nojiyTepKOM, обитым резиной), то эту операцию выполняют во время разравнивания, если же затирают - то после того, как раствор.схватился или слегка подсохнет. . . > J

5.20. Оштукатуривание откосов оконных и дверных проемов (рис. 5.20)

Крепление правил. К стенам с трех сторон (по верху и бокам) крепят рейки (правила) с ровными остроганными кромками. Подготавливают малку - дощечку с вырезом. Гладкой своей стороной малка будет двигаться по правилу, а вырезом - по коробке.

Начало работы. В первую очередь оштукатуривают верхний откос й заглушину. Пространство между правилами и коробкой заполняют раствором, разравнивают его малкой, ведя ее по коробке и правилу. На выровненный грунт наносят накрывку и затирают ее.

Оштукатуривание откосов производят во вторую очередь в том же порядке. Выступающий наружный -острый угол тщательно затирают полутерком, чтобы он был совершенно вертикальным. Острые усенки быстро обламываются. Чтобы этого избежать, их закругляют или делают на них плоскую фаску одинаковой ширины.

5.21. Наружная штукатурка

Приготовление цементно-известкового раствора. Цементно-известковые растворы применяют для наружных стен выше цоколя. Цоколь также можно штукатурить этим раствором, но с большим содержанием цемента.

Цементно-известковые растворы бывают различные - от 1:1:6 до 1:2:9, т. е.


Рис. 5.19. Оштукатуривание откосов окон:

/ - войлок; 2 - оконная коробка; 5 - зазор; 4 - малка; 5 - вырез для петл+1; 6 - правило



на 1 ч. цемента приходится ,1...2 ч; изеесткового теста и 6...9 ч. песка. Приготавливают раствор по-разному. В одном случае готовят известковый раствор нужного состава, добавляют в него цемент и все тщательно перемешивают, в другом цемент.затворяют водой до .густоты сметаны, добавляют известковый раствор и все перемешивают.. Можно также песок смешать с цементом, приготовить известковое молоко густоты жидкой сметаны и на этом молоке затворить цементно-песчаную смесь.

Раствор применяют для оштукатуривания наружных стен, цоколей, карнизов и увлажняемых частей зданий.- Применять в дело следует в течение 1ч.

Цементные растворы довольно прочные и пластичные состава от 1 :1 до 1:3. Готовят их следующим образом. Смешивают цемент и песок и смесь затворяют водой до нужной густоты. В дело применяют в течение 45 мин. >

Оштукатуривание. Штукатурку наносят двумя слоями: толстый (12...15 мм) - намет и тонкий (5...8 мм) - накрывка.

J I,

Глава 6

КИРПИЧНЫЙ ДОМ CO СТЕНАМИ ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ*

Кирпич - самый распространенный cтJ)oитeльный материал, он придает дому капитальность, долговечность, огнестойкость. Кирпичный дом может быть очень пластичной формы. Если заранее предусмотреть рисунок порядовок, карнизы, наличники, то сама кладка станет декоративным средством оформления фасада.

Во время кладки стен мскно вносить коррективы, уточнять размеры, наконец, разобрать неудачно сделанную часть стены и выложить ее заново. При кладке необходимо соблюдать .перевязку продольных и поперечных швов для того, чтобы стена не расслаивалась, а напряжение в кладке от нагрузки равномерно распределялось по ширине стены. Поперечные швы перевязываются ложковыми рядами, а продольные - тычковыми. Для декоративной отделки ;стен применяют лицевую кладку из керамического кирпича, а внутреннюю сторону стены делают из керамического силикатного кирпича.

-Выбор конструкции стен является одним из главных вопросов При строительстве дома, так как их стоимость составляет значительную часть стоимости всего дома. Предлагаем один из вариантов кирпичного дома, в котором стены выполняются в один кирпич, т; е. толщиной 250 мм, с дополнительным утеплением изнутри и последующей отделкой деревом. При строительстве Гакого дома можно выделить семь основных этапов (§ 6.1-6.7).

* Данная глава написана в соавторстве с В. А. Артемьевым.



6.1. Подготовительный период (рис. 6.1, 6.2)

Подготовительный период необходим для заготовки строительных материалов и подготовки участка к началу работы по возведению дома. Для строительства выбран дом прямоугольного плана размером 7X8 м с двумя внутренними несущими стенами, подва- лом и печью. Подготовительный период строительства можно представить поделенным на следующие процедуры.

Определение места на участке для строительства дома и устройства обноски.

Организация строительной площадки и заготовка строительных материалов, необходимых для строительства дома. Складирование кирпича, пиломатериалов, арматуры, песка, щебня, цемента и рубероида в отведенных на участке местах.

Разбивка на местности плана фундаментов и котлована.

Закрепление шнуров на обносках, определение границ тран-щей откосов котлована.

Разметка отверстий под монолитные столбики конструкции фундамента. Отверстия под столбики размечают через 1,8...2 м, обязательно в углах и местах пересечения стен (всего около 20... 25 отверстий). Отдельно размечают отверстия под фундамент печи.

Снятие растительного слоя глубиной на штык лопаты (15... 20 см) по периметру стен.

Бурение отверстий под столбы фундамента и печи. Диаметр отверстий 350...400 мм на глубину 1,6 м.

Рис. 6.1. Организация строительной площадки на участке:

/-дом; 2 - п.пощадки для складирования строительных материалов (кирпича, пиломатериалов, сыпучих материалов); 5 - бункера для приема бетона с автотранспорта при заливке фундамента; 4 - хозблок

---i

Рис. 6.2. План фундамента дома:

/ ~ подвал; 2 - фунда мент под печь; 5 - отверстие для проветривания полов



Выемка котлована под отдельно стоящий фундамент печи размером 1,3X1,3 и глубиной 30...40 см (в углах бурятся отверстия). Выемка котлована под подвал и выравнивание грунта внутри дома.

Заготовка арматуры по размерам и вязка каркасов балки фундамента.

Заготовка щитов опалубки балки-цоколя, обивка их изнутри рубероидом.

Устройство подсыпки из песка слоем 5... 10 см на дне отверстий, по периметру траншей, на дне котлована.

Устройство подъездов для автомашин с бетоном.

6.2. Устройство фундаментов (рис. 6.3, 6.4) и подвала (рис. 6.5, 6.6)

Монолитные столбчато-балочные фундаменты конструктивно приспособлены к работе в условиях неравномерных деформаций грунтов, устойчивы против атмосферных осадков, грунтовых и внешних вод. Основной элемент такого фундамента - железобетонная балка-цоколь сечением 30X60 или 40X75 см. Подвал устраивают одновременно с фундаментными работами.

Подготовка дна котлована для подвала. Грунт трамбуют с щебнем и битым кирпичом слоем 50... 100 мм (0,1 м' щебня на I м^ площади). Дно котлована проливают горячим битумом. Поверх наклеивают один слой рубероида для защиты от грунтовых вод.



Рис. 6.3. Столбчато-балочный фундамент:

/ - песчаная подсыпка 5...10 см; 2 ~ бетон; 5 - арматура D = 12 (класс А-11), 4 - арматура каркаса 0 = = Ш...12 (класс А-П); 5 - поперечная арматура D = 6 (класс А-1), шаг 200 мм; 6 - асбестоцемеитная труба D = 100 мм

Рис. 6.4. Крепление щитов опалубки балки-цоколя:

/ - щиты опалубки; 2-распорная арматура D = 12 (класс А-П) длиной 300...400 мм; 3 - подкосы




Рис. 6.5. Подвал;

/ - чистый пол; 2 - утеплитель; 3 - асбестоцементные трубы £)=100 мм; 4 - гидроизоляция; 5 - бетонные стены; 6--пенопласт; 7 - растворная стяжка; 8 - щебеночная подготовка


Рис. 6.6. Вентиляция подвала:

/ - труба приточкой вентиля ции;. 2 - труба вытяжной вентиляции

Заготовка сеток из проволоки диаметром 4...6 мм для армирования пола и стен подвала, основания под печь и для балки цоколя.

Подготовка бункера из досок для приема бетона с автотранспорта. Днище бункеров укрывают рубероидом.

Прием и укладка бетона. Бетонирование отверстий по периметру всех стен; фундамента под печь; пола подвала. --

Армирование фундаменГа. печи. В отверстия под основание печи устанавливают по одному *,тержню и на них подвязывают сетку из проволоки. 1:

Армирование фундаментальных столбов и пола подвала. На дно подвала укладывают сетку, а ее концы выводят под стены на 15...20 см. В свежезалитый раствор отверстий фундаментных столбов устанавливают стержни арматуры (по четыре стержня 12 АН), закрепляют их в проектном положении. Арматурную сетку укладывают на глубине 50...70 мм от поверхности грунта и 40...50 мм от поверхности бетона.

Каркас балки цоколя подвязывают к стержням столбов через 2...3 дн после укладки первого слоя бетона. В проволочном каркасе устанавливают отрезки асбестоцементных труб для вентиляции подпола.

Армирование стеи подвала npoHSBoiXRT готовыми или вязанными сетками из проволоки диаметром 8... 10 мм после схватывания бетонной подготовки.

Установка щитов опалубки балки-цоколя и стен подвала. Щиты опалубки закрепляют деревянными подпорками, фиксируя толщину стен фундамента арматурными распорками между щитами. Для внутренних стен подвала вместо деревянных щитов опалубки можно использовать плоские асбестоцементные листы

4-745 .



размером ЗХ 1,5 м, раскрепляя их горизонтальными поясами. Схватившись с бетоном, они станут внутренней- поверхностью стены. В опалубку подвала закладывают вентиляционные короба приточной и вытяжной вентиляции (сечением 12x12 см).

Бетонирование стен подвала и цоколя. Укладку бетона желательно произвести за один день, чтобы не было наслоений и раковин. Уплотнение бетона при заливке производят вручную арматурным стержнем или деревянным бруском. Во избежание раковин на поверхности стен щиты опалубки слегка простукивают. Залитые бетоном стены покрывают по всему периметру рубероидом, защищая бетон от атмосферных осадков и солнечных лучей.

Снятие опалубки. После схватывания бетона снимают опалубку и затирают раковины цементным раствором. Через несколько дней цоколь можно покрыть силикатным составом (например, мел на 10 %-ном растворе жидкого стекла) или цветным цементным раствором.

Гидроизоляция стен подвала. Высохшие стены снаружи оклеивают слоем рубероида на битумной мастике. По рубероиду наклеивают пенопласт для теплоизоляции. Пространство между стенами и грунтом забивают жирной глиной на половину высоты стен (глиняный замок). Оставшуюся часть пространства засыпают вынутым грунтом.

Перекрытие подвала. Подвал перекрывают накатом из асбестоцементных труб диаметром 100 мм. Трубы плотно укладывают одна к одной, оставляя место для люка. Люк - изготовляют из швеллера профиля N° 12. Поперечная сторона лаза должна быть кратна наружному диаметру труб. Ребра обвязки люка опирают на трубы.

Теплоизоляция перекрытия подвала. По поверхности накатанных труб делают выравнивающую стяжку из цементного раствора. По высохшей стяжке наклеивают один слой .рубероида для пароизоляции. Поверх укладывают утеплитель (пенопласт, стекловату, керамзит). По высоте конструкция перекрытия доходит до основания чистого пола.

Стены внутри подвала белят известью с добавлением 10 % медного или железного купороса. Короб приточной вентиляции устраивают на высоте 50...60 см от пола, а вытяжной -- под потолком. В таком подвале можно хранить овощи и другие продукты.

6.3. Возведение стен (рис. 6.7, 6.8)

Стены делают толщиной в один кирпич на цементном растворе под расшивку швов. Снаружи стены облицовывают керамическим щелевым кирпичом. Внутренние стены выполняют из керамического кирпича. Антисептированные пробки закладывают через 1,2 м по высоте, т. е. тремя горизонтальными поясами по периметру всех внутренних стен. Раствор для кладки приготовляют из сеяного песка (на 1 ч. цемента берут 4 ч. песка) в деревянном ящике,




т-т:.....г......7J-T,

I 1

Рис. 6.7. Кладка стен:

/ - цоколь, 2 - рубероид 2...3 слоя; 3 - кирпичная стена; 4 - деревянные пробки; 5 - ниши под половые балки; 6 - отверстие для проветривания пола

Рис. 6.8. Кладка наличника

диище которого обито железом. Приготовив раствор, начинают кладку,

Нивелировка поверхности цоколя и, если необходимо, выравнивание раствором,

Укладка по цоколю двух-трех слоев рубероида.

Начало кладки по рубероиду. Вначале строго по отвесу заводят углы, с угла на угол натягивают шнур по первому ряду. Первый ряд, кладут тычковым, одновременно производят разметку для ниш под половые лаги. От угла делают отступ на 0,5 кирпича и

2,5 кирпича между нишами. Высота ниш .......... три ряда, С наружной

стороны кладку напускают на цоколь на 1 .2 с-м.

Закладка антисептированных деревянных пробок на четвертом ряду с внутренней стороны кладки.

Закрепление деревянных реек-порядовок по углам стены. Рейки размечают по высоте через 75 мм (толщина кирпича 65 мм плюс толщина шва 10 мм). Шнуром фиксируют горизонтальность кладки ряда. По мере подъема рядов шнур-причалку перемещают вверх.

Перевязка рядов. После прогонки шести рядов заводят угол смежной стены, С угла на угол натягивают шнур и прогоняют шесть рядов кладки: первый ряд - тычковый, четыре ряда ложко-вых, шестой ряд - тычковый. Далее тычковые ряды прогоняются через пять ложковых,

Устройство оконных проемов. С внутренней стороны проема закладывают четыре деревянные пробки. Сами проемы устраивают на 3...5 см больше оконного блока. Для украшения фасадов выкладывают фигурный рисунок наличников из цветных кирпичей.

Перемычки оконных и дверных проемов перекрывают уголком 75X 75 мм ребрами внутрь кладки,



Завершение кладки наружных стен. Карниз выполняют высотой в три ряда с напуском каждого ряда 5...6 см. Ряды тычковые. При кладке карниза изнутри оставляют ниши под потолочные балки или балки закладывают сразу вдоль боковых стен. На третьем ряду по балкам укладывают мауэрлат размером 60X 170 мм на один слой рубероида.

Укладка фронтонов по торцевым стенам над карнизом. Кладку ведут по деревянному шаблону толщиной в один кирпич. В первый ряд над карнизом снаружи закладывают деревянные пробки для крепления жестяного слива, с внутренней стороны - пробки под отделку. Шаблон фронтона под мансардную крышу изготовляют из досок. iVecTO излома крыши лучше делать шириной не более 4 м, что чаще соответствует длине досок для потолочных затяжек. Высота в месте излома от карниза - 2,5...2,7 м.

6.4. Устройство крыши (рис. 6.9, 6.10)

Крыша состоит из несущей и ограждаюи1.ей частей. Несущая часть включает стропила из брусков или досок и стойки, ограждающая - обрешетку из досок и покрытие. Рассмотрим конструкцию мансардной крыши и последовательность ее возведения.

Установка и фиксация стоек размером 40Х 150 мм в вертикальном положении на потолочных балках размером 40X 150 мм. Первыми ставят стойки у излома фронтона, остальные - по шнуру, и связывают горизонтальным поясом из досок. Стойки лучше делать двойными, из двух досок 40X 150 мм, из которых одна упирается в балку, другая идет внахлест.

Обрезка досок и укладка потолочных затяжек. Потолочные затяжки сбиваются со стойками. Опорную сторону выставленных стоек запиливают по шнуру.



Рис, 6,9, Укладка половых и потолочных балок:

/ - мауэрлат; 2 - потолочные балки; 3 - мансардные стойки

Рис, 6,10, Несущая конструкция .мансардной крыши:

\ - потолочные балки; 2 - нак,1адка; 3 - затяжка; 4 - верхние стропила; 5 - нижние стропила; б - стойки



Установка нижних стропил. Первыми устанавливают стропила у фронтонов, остальные - по шнуру. Стропила крепят к мауэрлату и стойке затяжкой.

Установка верхних стропил. По коньку фронтонов натягивают шнур и с помощью отвеса размечают на потолочных затяжках места установки стоек под стропила. Уклон кровли по верху должен быть не менее 25 %.

Закрепление стропил. Стойки запиливают и стропила закрепляют под коньковый шнур накладками. Их вертикальное положение фиксируется доской, прибиваемой по верху как обрешетка.

Набивка обрешетки из обрезных или необрезных досок толщиной 20...22 мм. Со стороны фронтонов обрешетка заходит на 30X40 см под свес и потом запиливается гю шнуру. Первую доску обрешетки (обрезной и строганой) заводят на карниз на 5...6 см, поэтому она должна быть шириной 25...30 см. Для обрешетки лучше использовать доски шириной не более 14 см.

6.5. Кровля (рис. 6.11, 6.12)

Кровля должна быть водонепроницаемой, прочной и легкой. Кровля из стальных оцинкованных листов долговечна, удобна в эксплуатации, срок службы ее составляет 25...30 лет. Чем правильнее ее настилают, тем дольше она служит.

Изготовление верстака для заготовки картин. Длина верстака - 2 м, ширина - 1 м. Кромку с левой стороны верстака оборудуют уголком. Листы железа складируют возле верстака. Стандартный размер листов - 710... 1420 мм.

Заготовка картин. Отгибают кромки стоячих фальцев. Кромку слева отгибают не менее чем на 20 мм вдоль листа на 90 . кромку справа - на 40...50 мм вдоль листа. Кромки не должны доходить до лежачих фальцев на 100 мм. Лежачие фальцы отгибают по ширине листа на 10 мм на первом верхнем и на 5 мм на



-GГ

Рис. 6.11. Стальная кровля:

/ - стоячий фа.чьц: 2-лежачий фальц; 3 - обрешетка; 4-листы картин; 5 - кл ям меры

Рис. 6.12. Заготовка картин:

/-левая сторона листа (фальц 20 мм).

2 - правая сторона листа (фальц 40 мм);

3 - правильная стыковка лежачего фальца; -г - то же, неправильная



1 ... 7 8 9 10 11 12 13