Главная » Книжные издания

1 2 3 4 5 6 ... 13

Устройство деревянной обвязки. На стенки фундамента кладут деревянные балки, концы тщательно изолируют, сами балки пропитывают антисептиком. Поверх балок по хорошо выполненной гидроизоляции укладывают настил из сухих пластин или толстых досок. Верх настила должен располагаться на 15...20 см ниже уровня чистого пола.

Кладка первых рядов. Настил покрывают двумя слоями толя или рубероида на мастике. Затем по угольнику вычерчивают размеры печи и строго горизонтально выкладывают два ряда кирпича на глиняном растворе, не доводя кладку до уровня чистого пола на один ряд кладки. Этими рядами выравнивают верх фундамента. С третьего ряда начинают кладку массива печи.

2.6. Возведение землебитных стен (рис. 2.9)

Устройство опалубки. Чаще всего делают переставную опалубку в стойках-штангах. Доски опалубки подгоняют друг к другу. Чем толще доски, тем реже ставят стойки. Круглые стойки диаметром не менее 180 мм отесывают на один кант, строгают и к канту крепят доски. Стойки следует закапывать в землю на глубину не менее 600 мм, для прочности их скрепляют подкосами.

Рис. 2.9. Элементы опалубки и армирования землебитных стен;

а - переставная опалубка; б - крепление стоек переставной опалубки; е - вид стены в опалубке сверху; г ~ опалубка с распоркой; d - тра,мбовки; е - деревянные лесенки ар.матуры стен; / - стойки; 2- клинья; 3-верхняя связь; 4- подкосы; 5 -- распорка; 6 - гвозди; 7 - стыковка двух лесенок с накладной планкой

Между досками и стойками ставят клииья, которые облегчают распалубку. Стойки-штанги ставят строго вертикально на расстоянии 1 м друг от друга.

Укладка грунтомассы (см. табл. 2.1). Длина наружных продольных землебитных стен зависит от их толщины. При толщине 640 мм длина их не должна превышать 10 м, при толщине 510 мм - 8 м, ширина простенков-ие менее 0,8 м. Оконные и дверные проемы располагают от углов на расстоянии не менее 1,5 м.

Слой грунтомассы толщиной 80... 120 мм укладывают в прочную опалубку из 4-5-сантиметровых досок и трамбуют так, чтобы он уменьшился в объеме примерно в 2 раза и трамбовка отскакивала от него. Трамбовать надо сначала около опалубки, постепенно переходя к середине стены. Уплотняют грунт стен различными трамбовками. Узкие деревянные трамбовки рекомендуется оковать сталью.

Укладывать и трамбовать раствор лучше всего по всему периметру стен. Если .нельзя добиться, чтобы слои массы были одинаковой толщины, то стены выкладывают отдельными участками в несколько слоев. Ряды в углах стен следует армировать. Для утепления углов внутри помещений рекомендуется делать фаски (утолщения), ширина которых равна толщине стены. Чтобы обеспечить прочное сцепление слоев друг с другом, поверхность ранее утрамбованного слоя царапают специально изготовленной гвоздевой щеткой. Еще более надежное сцепление обеспечивается, если верх ранее уложенного слоя разрыхлить и полить тонким слоем известкового раствора.

Армирование. При укладке грунтомассы стены армируют обычно лесенками (из небольших жердей, брусков), укладывая их примерно через каждые 250...300 мм по высоте. Внизу и вверху оконных проемов, а также по стене перед укладкой мауэрлатов подкладывают рубероид или толь. Концы деревянных перемычек закладывают в стены или простенки на глубину 250,..500 мм, изолируя толем или рубероидом. Штукатурка с наружной стороны должна нависать над цоколем. В боковые стороны оконных и дверных проемов вставляют деревянные пробки, обернутые толем, для крепления к ним коробок. Разрез землебитной стены дан на рис. 2.2. При армировании лесенками из брусков или ошкуренных жердей толщиной 30...60 мм продольные бруски располагают по ширине стен (лучше их стыковать вразбежку), а поперечные - через 300... 1000 мм. Продольные бруски скрепляют между собой планками на гвоздях или проволокой, а поперечные гвоздями.

Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно скрепляют их, засыпают между ними грунт, утрамбовывают на уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски, сняв временные. Такая последовательность необходима потому, что подбить грунт под ранее прибитые поперечные бруски практически невозможно.

Стены можно армировать также проволокой, натянутой на вбитые нагели, или соломой.

Оконные и дверные проемы в землебитных стенах делают без четвертей, укладывая в каждую боковую сторону по три-четыре деревянные пробки размером с кирпич, к которым впоследсгвии крепят коробки. Древесина пробок должна быть сухой, просмоленной битумом или обернута толем. Во время набивки стен в проемы устанавливают временные коробки с распорками и подкосами, над которыми предусматривается свободный запас в /2,=; высоты оконного или дверного проема (на осадку сген). Между боковыми сторонами коробок и проемов также должен быть запас шириной 1 см с каждой стороны, необходимый для оконопачивания. По низу оконных и дверных проемов кладут один или два слоя толя (рубероида), причем так, чтобы концы изоляционного материала заходили под простенки не менее чем на 15 см.

2.7. Устройство перекрытий и перемычек (рис. 2.10)

Балки первого этажа. Балки плотно укладывают на выровненную поверхность цоколя. Глубина опирания деревянной балки - 150 мм, шаг балок- 50...80 см в зависимости от толщины. Для лучшей сохранности торцов балок вокруг них делают деревянные ящики, оставляя продух между деревом и глинобитной массой. Глубина гнезда составляет около 250 мм. Заднюю стенку гнезда закрывают двумя слоями просмоленного войлока. Между крайней балкой и стеной должен быть зазор не менее 50 мм. До окончания землебитных работ и устройства кровли на балки укладывают временный настил. Однако мы рекомендуем опирать балки не на цоколь, а на отдельно стоящие столбики (см. § 2.12).

Перемычки над оконными и дверными проемами устраивают из досок (брусков) или пластин толщиной 10... 12 см. Среднюю доску или пластину кладут для связи по всей длине стены, концы остальных связей и перемычек закладывают на простенки для

3=500

Рис. 2.10. Конструкция верха стен:

и - укладка балок на мауэрлат; б - укладка потолочной балки на подкладку; /--толь; 2- стропила; j - балки; - мауэрлат; .б - толь ио дощатой перемычке; 6- Скрутка; 7 - антисептированная подкладка

окон на глубину не менее 25 см, а над воротами - 50 см. Толщина перемычек расчетная. При частом расположении оконных проемов для большей устойчивости стен перемычки укладывают по всему периметру здания, полностью обертывают их изоляционными материалами или покрывают битумом.

Оконные и дверные коробки устанавливают только после усадки стен (через четыре-пягь месяцев). Предварительно их смолят или закрывают толем. Подоконники должны иметь свес не менее чем на 50 мм. Снаружи можно устроить слив.

Балки перекрытия. Под балки перекрытия делают разгрузочную подбалочную связь или по всему периметру стены кладут пластины шириной не менее 16 см и толщиной 10 см. Отдельные части скрепляют врубками (скобами), покрывают битумной мастикой или обертывают толем (рубероидом); иногда балки укладывают на мауэрлат.

Для устройства гнезд устанавливают на подкладку так называемые закладные клинья, обернутые толем. После набивки грунта клинья вынимают, а толь удаляют. В оставленные сквозные отверстия вставляют просмоленные или обернутые толем концы балок, которые наглухо заделывают, утепляя гнезда мхом или паклей. Торцы не смо.1ят, а закрывают дощаты.ми щитами. Вместо гнезд можно устанавливать промасленные дощатые ящики на 4...6 см больше ширины, высоты и длины концов балок. В этом случае балки кладут на подкладки, надевают на концы балок ящики и продолжают дальнейшее возведение стен. Концы балок должны заходить в стену не менее чем на 25 см, а лучше на /4 толщины стены. Для прочности балки скрепляют с подкладками нагелями или врубают сковороднем ( ласточкиным хвостом ).

Стропила делают безраспорными, передающими на стены только вертикальную нагрузку. Для изготовления мауэрлата лучше применять сухие окантованные бревна или толстые пластины. Покрытые битумом или обернутые изоляционными материалами бревна кладут на хорошо выровненное основание стен. Отдельные части соединяют врубками, которые не должны находиться над проемами.

Конструкция верха стен показана на рис. 2.10. Чтобы предохранить стены от размывания, верх их накрывают толем или рубероидом.

2.8. Подготовка материалов для глиносоломенной кровли

Заготовка снопиков. Из подобранной ржаной соломы вяжут не очень тугие (чтобы лучше пропитывались глиняным раствором) снопики диаметром 15...20 см и длиной 70... 100 см, обрубая колосья; из соломы машинного обмолота снопики должны быть диаметром 8...10СМ и длиной 50 см.

Творильные ямы. Для глиняного раствора роют две-три ямы. В одной из них замачивают глину, а в остальных пропитывают снопики глиняным раствором. Глубина ям - 100 см, длина -

i50...200 см, ширина - 120...140 см. Чтобы стенки ям не осыпались, их лучше всего укрепить досками. Дно ям застилают досками или покрывают слоем мягкой соломы (3...4 см). Это необходимо для того, чтобы при заливке глиняного раствора он не смешивался с землей.

Разрыхленную глину засыпают в творильную яму слоями 10... 15 см, заливакуг водой (на 1 об. ч. глины берут 2 ч. воды) и выдерживают 5...6 ч или более. Затем ее перемешивают веслами или толкут толкушками до получения однородной сметанообразной массы. Густоту глины определяют по поставленной в нее соломинке. Если соломинка стоит некоторое время вертикально, а приставший к ней раствор не стекает, глину можно использовать в дело. Если соломинка падает, а раствор стекает с нее, необходимо добавить глину (в слишком густую добавляют воду). В приготовленном глиняном растворе могут остаться комки, поэтому его лучше всего процедить через сито с ячейками 1 X 1 см или через плетеную из прутьев корзину.

Замачивание снопиков. Наливают в яму слой глиняного раствора (5... 10 см). Первый слой снопиков попарно укладывают вдоль ямы, чтобы их комли находились на ее середине, а второй - поперек, комлями к длинным сторонам ямы и заливают их глиняным раствором так, чтобы после проминки снопиков раствор был выше их уровни на 3...5 см. Проминают снопики ногами до тех пор, пока все они не пропитаются раствором. После этого укладывают второй ряд поперек первого в той же последовательности.

Снопики второго ряда заливают глиняным раствором, проминают, укладывают на них третий ряд и т. д. Чередуя ряды, их не доводят до верха ямы на 20...25 см. Промяв последний ряд, яму заливают глиняным раствором с таким расчетом, чтобы он покрывал последний ряд уложенных снопиков на 3...5 см. Затем на снопики кладут горбыли или доски, пригружают их камнями и оставляют для пропитки на двое-троесуток. За это время снопики хорошо размокнут, станут мягкими и гибкими. Их в ьш и мают (руками или вилами), укладывают на землю так, чтобы стекаемый с них глиняный раствор попадал в творильную яму. Как только глина перестанет стекать со снопиков, их можно использовать иа покрытие. Укрытые соломой снопики можно хранить не более 2 сут., иначе качество их ухудшается.

2.9. Устройство глиносоломенной кровли (рис. 2.11, а, б, в)

Обрешетка из ошкуренных прямых жердей толщиной 5...7 см набивается на массивные стропила с помощью нагелей. Нагели из твердых пород дерева вставляют в отверстия стропил {диаметр отверстия 2 см, глубина 6...7 см). Чтобы жерди не упали, концы их крепят гвоздями. Под обмолоченную вручную солому набиваю г жерди через 30 см, а под мягкую, после машинного обмолота - через 20 см.

6) J

		Ш
f 500 .

Рис. 2.11. Глиносоломенная кровля:

а- покрытие карниза; б ~ покрытие ската; в - покрытие ребра крышн; г - покрытие ендовы; д - обделка дымовой трубы; е- покрытие конька; / - жердь (временная подпорка); 2 ~ временная упорная доска; 3 - соломенные снопнкн; 4 - жердн обрешетки; 5-нагели крепления брусьев или жердей обрешетки; 6 - смесь глины с соломенной сечкой; 7- раскрышка; 8 - выравнивающий пучок глиносоломы; 9 - круглый пучок; 10 - плоский, накрывающий пучок глн-носоломы

Усиление кровли. Сырая глиносоломенная кровля довольно тяжела, поэтому на время укладки снопиков и высыхания кровли под стропила ставят подпорки. Для этой же цели к нижней плоскости карниза- временно крепят упорную доску, подпираемую жердью.

Укладка первого ряда снопиков. Первый ряд кровли должен быть из снопиков с ровно обрубленными комлями, которые прижимают к упорной доске. Уложив снопик на обрешетку, его развязывают и разравнивают. К первому снопику кладут другой, но так, чтобы он обязательно перекрывал край предыдущего. Уложив первый ряд снопиков, проверяют толщину слоя доской, в середине которой забит гвоздь нужной длины (10... 15 см). Проверку ведут над обрешетиной, так как гвоздь, дойдя до нее, не проходит глубже и покажет только толщу покрытия. Толщина кровли - 10... 15 см. Снопики укладывают горизонтальными рядами, начиная со свеса, с постепенным переходом к коньку. Покрывать следует одновременно два ската, причем сначала укладывают один-два ряда на одном скате, затем на другом, чтобы не перегрузить с одной стороны стропила.

Укладка остальных рядов и заливка глиной. На первый ряд снопиков точно так же укладывают второй, последующие ряды

укладывают комлями вверх. И в том и другом случае концы снопиков обязательно загибают за обрешетину на 5... 10 см, образуя как бы крюк, которым удерживается солома. Выложив три-четыре ряда, солому расчесывают металлическими граблями и заливают сверху глиняным раствором. Затем раствор пристукивают и приглан<ивают лопатой (лучше деревянной) до тех пор, пока кровля не станет ровной. Если работа ведется с перерывами, то края уже уложенных снопиков обычно высыхают. Поэтому перед укладкой нового слоя их рекомендуется смочить глиняным раствором.

2.10. Покрытие сложных элементов (рис. 2.11,г, д, е)

Устройство конька. На расстоянии 10 см от конька с обеих его сторон следует прибить жерди, необходимые для зацепления снопиков последнего ряда. Эти снопики укладывают так, чтобы они образовали желобок, нужный для устройства конька. В образовавшийся желобок укладывают неразвязанные снопики, а углубление между кровлей и уложенными снопиками заполняют пучками глиносоломы с таким расчетом, чтобы выровнять в этом месте кровлю. После выравнивания конек перекрывают прядями глиносоломы, перегибая ее наискось с одной стороны ската кровли на другую. Такое покрытие образует прочный, ровно уложенный слой.

Заделка дымовой трубы. Прежде всего заполняют пространство между низом выдры и поверхностью. кровли на половину ее толщины, используя смесь соломенной резки длиной 10 см с глиной. С лицевой стороны, т. е. с верха кровли, трубу обмазывают глиной, смешанной с соломенной сечкой длиной 2....3 см. На эту подготовку укладывают глиносоломенные снопики так, чтобы образовался скат, обеспечивающий хороший сток воды.

Устройство разжелобок. По линии сходящихся скатов от карниза к коньку кладут ряд снопиков комлями вверх. Чтобы сногжки были плоскими, их, не развязывая, расплющивают и укладывают по три - пять в ряд. На первый ряд кладут второй (также комлями вверх), но снопики уже развязывают. Это делают для того, чтобы в разжелобках покрытие было толще основного в 1,5 раза.

Кровля должна быть уложена как можно лучше, поскольку разжелобки являются самым уязвимым для протекания местом.

Покрытие ребер кровли. Сначала рядом снопиков тщательно перекрывают скаты. Затем сверху, по самому ребру, укладывают еще один слой глиносоломы, причем так, чтобы он перекрыл стык уложенных на ребре рядов и был ниже их на 10... 15 см.

Окончательная заливка глиной. Полностью покрытые снопиками скаты расчесывают граблями, выравнивают углубления, укладывают жгуты из глиносоломы и обмазывают их глиной. Затем кровлю вновь расчесывают и заливают более густым глиняным раствором, уплотняя и приглаживая лопатой. Если скат не сделать ровным, то в его углублениях будет задерживаться вода, которая быстро разрушит кровлю. Сушить кровлю надо равномерно. Для

этого во фронтонах делают слуховые окна, обеспечивающие сквозное проветривание.

В жаркие и особенно ветреные дни кровлю надо по.жвать водой или покрывать MOKpbiviH рогожами илн соломенными матами. Ранней весной весь снег удаляют с кровли. Появившиеся мелкие трещины замазывают глиной, тщательно уплотняя и заглаживая ее. Крупные трещины сначала заделывают iлиносоломен-ной массой, затем - глиной.

l-ис. 2.12. Закладка щипца;

/ - кров.пя; 2 - кладка из зсмлебнт-иы,х блоков

2.11. Закладка щипцов (рис. 2.12)

Изготовление землебитных блоков. Сбивают деревянные формы размером чуть больше обыкновенного кирпича. Подбирают отношение глины, песка и цемента по объему, например 7:2:1. Измельченную глину просеивают на сите с ячейками 3X3 или 5X5 мм. Отмеренные части глины и песка перемешивают, цемент разбавляют водой, поливают им смесь глины и песка до получения густой массы, которую тщательно перемешивают. Смазанные цементным молоком форТиы заполняют раствором, хорошо уплотняют его и снимают формы. Через два-три дня блоки твердеют, после полного схватывания прочность их достигает 45 кгс/см (4,5 МПа).

Кладка торцевых стен производится после устройства кровли. Подсохшие землебитные кирпичи или блоки укладывают в перевязку на глиняном растворе. Для проветривания чердака в щипцах устраивают окна.

2.12. Укладка балок пола первого этажа (рис. 2.13)

Подготовка грунта подполья. Грунт, вынутый из траншей, засыпают, уплотняют и разравнивают. Сверху укладывают слой грунтобетона, посыпают тонким слоем песка. Отметка верха подполья должна быть на 30...40 см ниже уровня чистого пола.

Устройство кирпичных столбиков. Под ба лки устанавливают кирпичные или бетонные столбики вдоль стен на расстоянии 70... 100 см друг от друга. По длине балки столбики устанавливают через 1,5...2 м. Столбики кладут шириной 25 см в перевязку. Высота их составляет обычно 2...3 кирпича, первые кирпичи укладывают на подушку из раствора.

Укладка балок. Поверх столбиков укладывают гидроизоляцию, на которую кладут антисептированную деревянную прокладку - обрезок толстой доски шириной 40...50 мм. На прокладки укладывают балки или лаги.

7 5

Рнс. 2.13. Устройство no.iia по кирпичным столбикам:

а - разрез по наружной стене; б - план дома; / - ленточный фундамент; 2 - кладка цоколя; 3 - землебитная стена; 4 - элементы деревянного армирования стены; 5 - кирпичный столбик; ббетонная подготовка; 7 - балка пола; 8 -доски пола первого этажа

2.13. Устройство пола первого этажа (рис. 2.14)

Половые доски. Для пола с низким непродуваемым подпольем можно применять одинарный пол из хорошо сплоченных половых досок шириной до 15 см и толщиной 4...6 см. Преимущество такого пола заключается в том, что с нижней стороны досок не образуется конденсата и древесина лучше сохраняется. Кроме того, изготовление одинарного пола проще, чем двойного. Доски, остругивают и подгоняют по размеру. Первую доску прибивают с отступом от стены на Ю...15 мм.

Вторую доску прикладывают к первой и прижимают к ней с помощью клиньев. Клинья забивают между доской и планкой, упирающейся во вбитые в лаги скобы. Зазор между половыми досками не должен превышать 1 мм. Доску прибивают гвоздями со сплющенными шляпками, утапливая их в древесину на 5 мм.

Рис. 2.14: Сплачивание досок при настилке пола:

о - обычными скобами н клиньями; б-специальными скобами; / - скоба обыкновенная; 2,4,7- клинья; 3 - кусок доски; 5 - скоба Смолнкова; 6 ~ лага

Обычные скобы часто раскалывают лаги, поэтому используют тройные скобы (рис. 2.14, б), которые нетрудно сделать самому

Укладывать доски рекомендуется так, чтобы годичные слои дре весины были направлены в разные стороны. Это способствует по лучению наиболее ровного пола. Кромки нешпунтованных досок должны быть остроганы под угольник или с незначительным уклоном Внутрь. При чрезмерном скосе кромки обычно скалываются, что приводит к образованию больших luejieA. Фугуя кромки, доски метят, чтобы не спутать их.

Установка плинтусов Плинтусы украшают пол, закрывают щели между полом и стенами, предохраняют стены от загрязнения. Плинтусы крепят гвоздями длиной 70...80 мм. вбивая их через 60... 70 см с отступом от концов 10...20 мм. В углах комнаты плинтусы срезают на ус под углом 45° по длине также стыкуют на ус .

2.14. Кладка печи (рис. 2.15)

Конструкция и размеры печи могут быть самыми различными. Кладка печи должна вестись строго в соответствии с чертежами и рекомендациями, но лучше пригласить мастера. Ниже рассмотрены только основные этапы кладки.

Пригонка кирпичей. Каждый ряд кладки необходимо предварительно развертывать насухо. При необходимости отдельные кирпичи заменяют или подгоняют. Швы между кирпичами должны составлять 0,5...0,7 см. Укладывать кирпич сколотой или тесаной поверхностью внутрь дымохода запрещается.

Глиняный раствор для кладки должен быть пластичным, в меру жирным (на I ч. глины берут 2,..2,5 ч. песка). Прочность глиняного раствора немного повышается, если на одно ведро добавляют 100...150 г поваренной соли. Огнеупорный кирпич кладут на глине, в которую вместо песка добавляют толченый кирпич.

Укладка кирпичей. Снимают несколько кирпичей с пригнанного насухо ряда и кладут их в воду. Керамический кирпич держат в воде до тех пор, пока из него не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Огнеупорный кирпич следует только ополоснуть. Кирпич кладут на приготовленную постель и с легким нажимом продвигают его вперед, притирая в швах. Выжатый из швов излишний раствор с двух сторон кладки счищают кельмой или ребром ладони и стряхивают обратно в ящик. При неудачной посадке кирпич снимают, очищают от раствора, смачивают в воде, счищают постель, кладут на нее новый слой раствора и подгоняют кирпич, тщатель'но следя за заполнением швов в кладке.

Каждый выложенный ряд обязательно проверяют на горизонтальность, прямоугольность, а стенки и углы - на вертикальность.

Дымовые трубы. Кирпич для труб отбирают без трещин и обколотых мест. Кладку ведут согласно чертежу. В месте прохождения трубы перекрытия делают распушку , а при выходе на крышу - выдру . Расположение этих элементов определяется по положению балок и стропил. Выше кровли трубу для прочности

1 2 3 4 5 6 ... 13