Главная » Книжные издания

1 2 3 4 5 6 7 ... 13

Рис. 2.15. Отолительно-варочная печь типа шведка (конструкция Буслоева)

рекомендуется выложить на известковом или цементном растворе. Верхняя часть трубы должна быть выше конька, если печь располагается в середине дома.

2.15. Устройство чердачного перекрытия (рис. 2.16)

Устройство наката. К балкам прибивают черепные бруски сечением 4X4 или 5X5 см. Подбирают пластины наката, которые .аолжны плотно подходить друг к другу. Концы пластин подрезают МО размеру черепного бруска так, чтобы при укладке пластины оказались на одном уровне с нижней стороной балки.

Пароизоляция. Накат смазывают глинопесчаной смесью или покрывают толем, чтобы теплый влажный воздух из комнаты не проникал в чердачное перекрытие. Зимой такой воздух может конденсироваться на поверхности утеплителя и тем самым снижать его теплоизоляционные качества.

Засыпка утеплителя. Когда смазка высохнет, засыпают опилки, стружку, соломенную сечку, древесный лист, а сверху с противопожарной целью - мелкий шлак или сухую землю слоем 5 см (табл. 2.2).

Таблица 2.2. Толщина засыпки чердачного перекрытия в зависимости от наружной температуры воздуха в зимнее время и плотности материала (по данным А. М. Шепелева)

Материал	Плотность,	Толщина засыпки, см, при зимней температуре воздуха, °С
		- 15		- 25		-.35	- 40
Лист древесный сухой
Соломенная сечка
Опилки древесные
Сфагнум (мелкий торф)
Стружка древесная
Котельный щлак	1000
Земля сухая	1500					20

		hi

lJtiяч^yШi

5 6

Рис, 2,16, Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам:

а - фрагмент крепления пластин; б - разрез по балкам; / - пластина наката; 2 - черепной брусок; 3 -балка; --прокладка из толя или картона; 5-лага; 6 - пол второго этажа

2-745 33

Рис. 2.17. Створныи переплет-

/ - отливы; 2 - фрамуга; 3 - форточка; 4 ~ створки; 5 - нашсльиик

Устройство досчатого настила. Чтобы засыпка не смещалась, по верху балок рекомендуется сделать разреженный досчатый настил, который прибивают гвоздями. Настил не должен подходить к дымовой трубе ближе чем на 5... 10 см, а засыпка вокруг трубы должна быть несгораемой (шлак).

2.16. Устройство окон и дверей (рис. 2.17)

Разборка временных коробок. Для

этого сначала выбивают распорки, после этого осторожно вынимают доски.

Вставка постоянных оконных коробок. Оконные коробки заготовляют заранее. Коробку, установленную в строго вертикальном положении и равномерно удаленную от наружной поверхности стен, фиксируют деревянными клиньями. После установки блока в проем перед его закреплением следует проверить, не перекошена ли коробка. Для этого измеряют диагонали блока. Каждый вертикальный брусок коробки должен крепиться не менее чем в двух местах. Для крепления применяют ерши длиной 15 см и шурупы.

Герметизация оконных коробок. Зазоры между коробкой и стеной тщательно уплотняют жгутом из пакли, из которого- набираются петли и ими забивают паз. После установки оконных рам и окончательной подгонки коробок щели между стеной и коробкой шпаклюют.

Установка подоконника. С внутренней стороны окна устанавливают подоконник. Боковые щели закрывают планками, верхний зазор (около 5 см) - дощечкой. Дощечку следует прибивать таким образом, чтобы осадка стен не привела к деформации оконной коробки.

Подготовка оконных рам. Сборные окна, которые бывают только слегка пропитаны краской, небходимо проолифить, нанести на них основную краску, затем застеклить и покрыть лаком. Створки навешивают после окончательной отделки стен.

Двери. Устройство и навеска дверей осуществляются в такой последовательности: изъятие временной коробки, установка и выверка постоянной дверной коробки, шпаклевка и заделка щелей, навеска дверного полотна.

2.17. Внутренняя побелка стен

Грунтовка стен. Поверхность стены сметают и просушивают. Под известковый окрасочный состав готовят грунтовку мыловар . Ее широко применяют под известковые и реже под клеевые окраски. На 10 л грунтовки требуется 2 кг извести-кипелки или 2...3 кг известкового теста, 200 г хозяйственного 40 %-го мыла или 120 г

72 %~го и 50... 100 г олифы. Готовят ее в такой последовательности: 200 г мыла нарезают тонкой стружкой, растворяют в 3 л горячей воды, добавляют туда тонкой струйкой олифу и перемешивают до однородной эмульсии, в 3...4 л воды гасят известь-кипелку или размешивают известковое тесто, вливают в эмульсию, перемешивают, добавляют воду до нужного объема и процеживают через частое сито. На поверхности грунтовки не должно быть следов или капель олифы.

Окраска известковым составом. В первый год стены из грунтобетона не штукатурят. Для устройства интерьера стены покрывают известковым окрасочным раствором. Известково-окрасочный состав готовят из извести-кипелки или известкового теста: на 10 л состава берут 1,5 кг кипелки и 3 кг теста. Кипелку сначала гасят в 5...7 л воды, процеживают на частом сите. Известковое тесто разводят водой и также процеживают. Затем в 1 л воды растворяют 50... 100 г поваренной соли и вливают ее в состав, добавляя воду до объема (соль закрепляет состав).

Для придания составу белизны в него добавляют немного ультрамарина (синьки), который предварительно замачивают водой.

2.18. Устройство крыльца и отмостки (рис. 2.18)

Установка нижних опор. Роют ямки, ставят туда деревянные стулья из антисептированных бревен. Верх бревен запиливают для шипов. Стулья должны иметь одинаковую высоту.

Укладка лежней. В лежнях (лагах) долбят гнезда и надевают их на шипы. Чтобы выровнять неточно уложенные лаги, к ним гвоздями или врезая крепят бруски.

Сборка и установка марша. Наклонные брусья толщиной 6...7 см с пропилами для ступеней называют тетивами. Наиболее

Рис. 2,18. Устройство крыльца:

а - несущий остов; б - общий вид. / - тетива; 2 - бруски верхней площадки; 3 - лежни; 4 - стулья; 5 - брусок с шипом; б - настил; 7 - проступи; 8- подступенок

простая тетива - доска с вырезанными уступами. Тетивы с врезанными ступенями лучше всего собирать сразу вместе в марш и устанавливать в собранном виде. Доски-проступи лучше всего соединять в шип.

Нижний конец тетивы опирается на поперечную лагу и врезается в нее, а верхний опирается на плошадочную балку или врезается в брус.

Верхняя площадка должна быть шириной не менее 120 см. На ней устраивают настил из досок. Если у крыльца не более трех-четырех ступеней, то можно обойтись без перил.

Отмостка. Вдоль наружных стен дома устраивают отмостк\ шириной 50... 100 см с уклоном от дома. Сняв вокруг фундамента растительный слой грунта на глубине 15 см, в образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняют ее, придавая нужный уклон. Затем засыпают песок с гравием или битым кирпичом, трамбуют и заливают цементным раствором или покрывают цементогрунтом (65 % глины, 25 % песка, 10 % цемента). По краям отмостки рекомендуется прорыть канавки для отвода воды от дома.

Глинобитный ,:i.OM прохладен летом п топ.тьп ! зимой блаюдаря тепловой инерции толстых массивных стен. Особенно выгодно с;роить нз глинобетона в районах с сухим жарким климатом Сгсн-ы должны быть хорошо защищены от нсппкчнюп в.таги, снега, дож ш. Наружные стешл штукатурят через два года посте усадки грун юбетопа. Для улучпиния внешнего вита сразу после постройки стены можно побелить, а деревянные дета,1и покрасить.

Глава 3

ДЕРЕВЯННЫЙ РУБЛЕНЫЙ ДОМ*

Из дерева на Руси строили жилые дома и хозяйственные постройки, крепостные ограды и сторожевые башни, дворцы и церкви. Деревянные конструкции из бревен отличаются стилевой выразительностью и функциональной универсальностью (рис. 3.1).

Для рубки домов используют высококачественную древесину, не зараженную жуками-древоедами и грибком. Заготовляют бревна нужной длины и диаметра и желательно одинаковой толщины. Если это невозможно, то подбирают деревья по верхнему отрубу (диаметру) с допустимой разницей между диаметрами до 30 мм. Из таких бревен легче рубить сруб.

Ком.швыс стороны брсген стесываю! с внутренней сгороны до толп1,ины, равной верхнему диал.стру, прнтавли их концам фop!\ ова la. Вревиа отесывают от всиипны к комлю, чю не ociaa.iHei за,.1иров древесины

В процессе рубки сруба с остат-ком или в угол бревна че-

* Конструкции деревянного рубленого дома описаны по кн.: Шепелев A.M. Как построить сельский дом. М., 1984.

Рис. 3.1 План рубленого дома. Теплая изба (выделена цветом) составляет ядро постройки

роду ют концами (на толстый конец кладут тонкий).

Легче рубить сруб из бревен одинаковой толщины, т. е. отесанных под скобу. При рубке с остатком более длинные концы гвен отпиливают на месте. При рубке в обло чашкой вверх (рис. 3.2, а) деревянные стены домов служат сотни лет. Свесы крыши должны быть не менее 500 мм, с хорошо выполненной кровлей. Для утепления и предохранения от намокания и загнивания углы лучше всего обшить досками. Бревна по длине сращивают прямым шипом (рис. 3.2,6), бревна окладного венца -КОСЫМ замком.

Срубы в лапу выполняют только из бревен одинаковой толщины. На торцах размечают лапы по шаблону. Размеры лап зависят от толщины бревен. Нижний, или окладной, венец часто не отесывают. Для него следует брать самую высококачественную древесину.

При рубке в чашу бревна выбирают с нижней стороны. Для утепления используют теплоизоляционный материал. Ширина пазов зависит от местных климатических условий. При температуре наружного воздуха -30 °С ширина паза должна быть не менее 120 мм, при температуре воздуха -40 °С - около 140...160 мм. Лучший по форме паз-полуокружный, худший - треугольный.

Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1...1,5 м.

Вследствие усушки древесины и уп.мотнения теплоизоляционных материалов сруб за один-полтора года после возведения дает усадку примерно на /го его высоты.

Конопатку выполняют за 2 раза: первый - после постановки сруба на место-вчерне, второй - через один-полтора года после прекращения усадки - оконопачивание с валиками.

Чтобы теплоизоляционные материалы были более долговечны (в 2 раза и больше), их лучше всего предварительно пропитать нротивогнилостны.м составом, например 3 кг фтористого натрия растворяю-; в 97 л воды, по.аогретой до 30...40 С. При пропитке материалы выдерживаюг в растворе 20...30 мин, затем хорошо сушат В 100 л состава можно обработать до 200 кг материала.

Для утепления угловых сопряжений в лапу их следует закрыть досками по уложенному теплоизоляционному материалу.

В наружных стенах большой длины надо устраивать поперечные внутренние стены, связывая их в обло или в лапу . Внутренние стены располагают на расстоянии друг от друга не более 6,5 м при

Рис. 3.2. Основные детали рубленых стен:

а - рубка углов чашей вверх: б - срашивание бревен шипами; с. г -- выполнение операций по рубке чашей вниз; / зазоры; 2 - черта ; .3 - линия разметки; 4 - граница паза; .5 - паз; 6 - насечки; / - глубина паза

диаметре бревен наружных стен 220 мм и на расстоянии 8,5 м - при диаметре бревен 240...260 мм. Если расстояние между поперечными стенами больше указанных, то продольные стены усиливают сжимами - парными брусьями, стягивая их болтами.

Рассмотрим метод рубки в обло чашой вверх. Окладной венец состоит из двух нижних и двух верхних бревен. Сначала укладывают на противоположных сторонах два нижних бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них укладывают два верхних бревна строго под пря-,мым углом (см. рис. 3.2). После этого приступают к выполнению угловых .соединений в чашу . Сначала намечают чаши на половину диаметра верхнего бревна (рис. 3.2, а). Приставляют к верхнему бревну черту так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем

бревне. Разметив чаши, приступают к их выборке - вырубке, для чего верхние бревна отодвигают в сторону. Вырубив чаши на одном конце сруба, в них вкладывают ранее отодвинутое верхнее бревно. Бревно подгоняют как можно плотнее ко всем сторонам чаши.

Точно так же вьшолняют чашу и укладывают; второе верхнее бревно. Напоминаем, что вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину их диаметра.

После этого укладывают первь:е бревна второго венца, но комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венца, для чего их проверяют отвесом.

По первым бревнам второго венца наносят риски для чаши на вторых бревнах первого венца. Чаши вырубают, укладывают в них первые бревна второго венца и подгоняют пазы. Затем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая - по верхнему, но эти риски надо перенести и на чаши, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз. Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300.,.500 мм насечки и а глубину паза и выбирают древесину на глубину раздвинутых ножек черты.

Лучшая форма паза - овальная, так как при этом верхнее бревно плотнее накрывает нижнее и ложится всем пазом на него. Выбрав паз, бревно укладывают на место, проверяют плотность его прилегания. Чем плотнее паз ложится на бревно, тем будет теплее и потребуется меньше теплоизоляционных материалов. Недопустимо, чтобы паз накрывал бревно только своими кромками. Это может привести к повышенной осадке и перекашиванию стен дома.

Заготовлять бревна в лесу и рубить сруб удобнее зимой. Сруб из сырой древесины надо подсушить в течение одного-двух лет и за это время можно перевезти к месту строительства. На время сушки степы сруба накрывают от дождя и снега.

Перед постановкой на место бревна сруба сперва метят, а затем разбирают. Стену дома лучше ставить сразу на фундамент, чем на деревянные столбы с последующим устройством фундамента.

Строительство дома из готового сруба включает 18 основных операций (§ 3.1 - 3.18).

3.1. Разбивка плана на местности (см. рис. 2.4)

Обмер коренного венца сруба. Измерять клеть лучше по внутренним углам. Для того чтобы точнее перенести углы, измеряют не только стороны, но и диагонали,

Забивка кольев. Уточнить расположение главного фасада и входа, забить глубоко в землю колья высотой по 1,5 м по внутренним углам фасадной стороны. Натягивая шнур и рулетку, построить остальные углы и вбить колья. Проверить диагонали,

Разметка ширины траншеи под фундамент. Ширину траншеи принимают по расчету (в среднем равна ее глубине). От установленных кольев внутрь откладывают 15 см и 45.см наружу. Контуры траншеи под наружные и внутренние стены обозначают небольшими колышками, между которыми натягивают шнур. Натяжка шнура должна быть параллельна линиям внутренних стен, обозначенным большими кольями.

Разметка фундамента под печь. Ширина и длина фундамента под печь должна быть на 5... 10 см больше ее размеров. Колышками размечают место под фундамент печи, прибавляя в каждую сторон\ котлована по 5... IО см.

3.2. Устройство песчаных подушек и фундаментов (рис. 3.3)

Обычно опорная площадь фундаментов малоэтажных зданий, особенно рубленых из бревен, значительно превышает расчетную и на сухих и непучинистых грунтах фундамент можно выполнять из любых традиционных материалов. Если уровень грунтовых вод ниже 0,8...0,9 м и нет опасности паводкового подтопления, то для индивидуального строительства самыми экономными будут песчаные фундаменты из крупнозернистого песка или фундаменты из крупных камней.

Выкапывание траншеи. По сделанной отметке отрывают траншеи нужной глубины до плотного основания. Землю из траншей и котлована иод фундамент для печи можно использовать для поднятия уровня грунта под полом.

Засыпка крупнозернистого песка. Засыпают песок слоями по 15 см, поливая водой, тщательно уплотняя тяжелой трамбовкой. Траншеи и котлован засыпают песком, не доходя до уровня земли 15...20 см.

		~~~~2

Рис. 3.3. Песчаный фундамент-

/ - слон пролитого водий песка. 2 - щебень, пролитый раствором цемента; 3 -- фундаментная кладка, армированная проволокой

Рис, 3.4, Кирпичный цоколь:

/ - отмостка; 2 - гидроизоляция; 3 - кладка цоколя; 4 - кирпичный столб; 5 - пол подклет-ной части

Укладка щебня. Слоем 15...20 см укладывают в траншеи щебень, трамбуют его и проливают цементно-глиняным или цементно-известковым раствором.

Фундаментная кладка. Поверх уплотненного щебня выводится кладка из кирпича или бута высоток 15,..20 см выше уровня земли. Кладку можно армировать стальной проволокой.

3.3. Устройство цоколя и подклета (рис. 3,4)

Гидроизоляция фундамента. Поверх фундаментной стены шириной в два кирпича крепят доски с ровными кромками, выступающими над стеной на 2...3 см. Верх фундамента не всегда бывает ровным, В образующуюся опалубку глубиной 2 ,3 см заливают цементный раствор состава 1:3 или 1:4, выравнивают, заглаживают, просушивают,

Уплотнение подполья. Вынутый из траншеи грунт перемешивают с песком и разравнивают по всему подполью. Сверху посыпают тонким слоем песка и трамбуют, смачивая при необходимости водой. Если вы собираетесь использовать подполье, то по уплотненному слою щебня устраивают бетонный пол.

Устройства цоколя. Если цоколь поднять на высоту около 1,5 м, то подпольное пространство (подклет) можно использовать для хозяйственных целей. Цоколь выкладывают толщиной в один кирпич, пятый и двенадцатый ряды кладки армируют тонкой проволокой, [1о углам, в месте врезки внутренних стен, и по середине прямых участков стен (через 3 м) устраивают столбы,

Кладка столбов цоколя. Столбы могут быть в 1,5 и 2 кирпича квадратной или прямоугольной формы, В' столбах надо особенно тщательно следить за перевязкой швов. Для прочности через каждые пять-шесть рядов желательно укладывать арматуру из проволоки, сплетенной в виде сетки.

Вход в подклет. Расположить его лучше между двумя столбами. Для установки дверной коробки в кладке устраивают четверти и оставляют по краям проема смоленые бруски размером с кирпич. С внутренней стороны обязательно устраивают каменную ступеньку.

Гидроизоляция цоколя. Выровненный верх цоколя покрывают мастикой и наклеивают на нее первый слой рулонного материала, который вновь покрывают мастикой (толь - дегтевой, рубероид--битумной) и наклеивают второй слой рулонного материала. Песчаную или каменную посыпку с рулонных материалов со стороны мастики снимают, что обеспечивает более надежное приклеивание. Гидроизоляция должна нависать над цоколем минимум на 2,..3 см.

3.4. Укпадка первых венцов (рис. 3.5)

Чтобы предотвратить от разрушения бревна окладного венца, под них укладьшают доску-подкладку толщиной 40...50 мм и шириной 30 см. Ее антисептируют или покрывают с трех сторон, за

1 2 3 4 5 6 7 ... 13