Главная » Книжные издания

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 13

опилками, стружками, мелким сухим торфом, а сверху с противопожарной целью - мелки.м шлаком или сухой землей слоем 5 см.

Устройство настила. Для того чтобы можно было эксплуатировать чердак, поверх засыпки можно устроить разреженный дощатый настил в виде щита. Чтобы потолок не продавливался, щит должен быть И1ириной.не меньшей, чем расстояние между несущими балками чердачного перекрытия.

Засыпка около дымовой трубы. Около печной трубы на расстоянии в 30 см засыпка делается из несгораемого материала (шлак, земля), а слой пароизоляции - из глиняной обмазки.

3.14. Конопатка швов, пазов, зазоров (рис. 3.15)

Подготовка материалов. Используемые при конопатке волокнистые материалы расстилают ровным слоем волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из пазов на обе стороны не менее чем на 50 мм. Войлок с.1сдует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих его от разведения моли, и просушить. Еще лучпге использовать импрегнированный войлок, т. е. пропитанный битумом ИЛИ смолой. Л'\ох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким (пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево). Сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучн1е мешать с паклей. Забивают паклю с помощью различных конопаток, сделанных из твердых пород дерева или металла, деревянных молотков (киянок), .металлических .молотков и т. п.

Начало работы. Работы по конопатке проводят лишь после осадки до.ма и полной просушки древесины. В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дб.ма, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены может вызвать перекос сруба, так как стены поднимаются при.мерно иа 15 см, поэтому конопатить необходимо по всему периметру. После наружных коногштных работ переходят к внутренни.м.

Рис. 3.1й. Конопатка стен:

а конопатку врастяжку , о - конопатка внаоор ; / наиорная конопагка: 2 - .тобапки пакли, 3 забивка пакли; 4 готовый паз

Конопатка пазов и щелей врастяжку . Сделав из иакли прядь, ее прикладывают к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из пакли делают валик, вставляют его в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если вал'ик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться.

Конопатка широких щелей внабор . Из пакли (пеньки) слегка свивают длинные пряди толщиной 15...20м.м и сматывают их в клубки. Затем из клубка набирают петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больпте прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а для ровности уплотняют дорожником.

3.15. Изготовление переплетов и дверей (рис. 3.16)

Изготовление переплетов (из брусков со снятой фаской).

На подготовленных брусках (см. также рис. 4.13) наносят риски для шипов, проушин, гнезд, фальцев и фаски Запиливают шипы, проушины и снимают фальцы, выбирают древесину из шипов и проушин, долбят гнезда и только после этого снимают фаску или отбирают калевки. Остальные работы выполняют в той же последовательности, что и при сборке глухих переплетов. Переплеты с форточкой изготовляют так же, как другие переплеты, и лишь для форточки устанавливают дополнительный брусок. Для притвора форточки нужны четверти. Если форточки открываются внутрь помещения, четверти можно сделать накладными, прикрепив рейки

Рис. 3.16. Заполнение оконных и дверных проемов:

а~ переплет с форточкой; (5 - брусок в переплете, в - притворы; г сплошная дверь на шпонках, д - паз (.чласточкин хвост ; е пропил паза пагра.ткои. ж шпонки; / - форточка; 2* - четнерть для форючки; 3- ги)былек ги форточки; - - форточка с гладким притнором 5 - форточка с четвертью 6 - форточка с наплавом, 7 - ншонка

гвоздями или шурупами. Если нужна форточка, открывающаяся наружу, имеющиеся в переплете фальцы углубляют стамеской под размеры форточки и ставят дополнительный брусок.

Изготовление форточек. Форточки и.меют гладкий притвор с четвертью или наплаво.м, уменьшающи.ми продувание. Четверти выстругивают, а наплав набивают из отдельных реек. Форточка вяжется на одинарных, но лучше на двойных шипах, которые устраивают в горизонтальных брусках.

Форточки, открывающиеся в разные стороны, имеют одинаковые размеры. Если форточки открываются в одну сторону (внутрь), то в наружном переплете (летнем) они должны быть меньше, чем во внутреннем (зи.мнем),

Изготовление дверей. Двери на шпонках собирают из строганых досок толщиной 40 или 0 .мм, по кромка.м которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы выбирают на конус глубиной, равной толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 м.м, вверху - 35 .м.м. Технология выборки паза следующая. Под углом 45° пилой-наградкой по риска.м делают сначала один, зате.м второй пропил на глубину /г---/-! толщины доски. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45° брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным. Шпонки .могут быть обычными и с наплаво.м, форма их - трапециевидная. Делают шпонки из брусков, равных толщине досок двери и длиннее ее ширины на 100... 150 .м.м. При толстых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует. Собрав доски на шпонках, от.мечают выступающие .места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела и срезают на конус. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки .можно вбивать в пазы насухо, но .можно ставить и на казеиновом или другом водостойком клее.

3.16. Заполнение оконных и дверных проемов

Пригонка переплетов. Переплеты подгоняют под размеры коробки, срезая немного на скос по всему периметру, оставляя зазор по всем сторона.м в 2 мм.

Навеска переплетов. На коробках укрепляют пет.11и, вначале только на двух шурупах, чтобы легче было подогнать и исправить при необходимости. Далее, приставляя переплет к коробке в проектном положении, намечают карандашом место петли на переплете. Древесину под карты петель выбирают как на коробке, так и на самих переплетах.

Подгонка дверей. Измеряют размеры коробки и переносят на дверное полотно, зате.м выстругивают небольшой скос по всему

периметру. Зазор между полотном и коробкой принимают в 2... 3 мм (на слой краски).

Навеска дверей. Намечают и крепят петли на коробке. Приставляют дверь и прижимают с помощью клиньев к верхней четверти. Отмечают, прилаживают петли, выравнивают, завертывают шурупы.

Крепление оконных и дверных приборов. Ручки, шпингалеты крепят на место шурупами. Дверной замок может быть накладным или врезным. Наружная дверь на шпонках запирается на засов изнутри и навесным замком снаружи.

Установка наличников. Щели между оконными и дверными коробками и стеной (перегородкой) закрывают досками-наличниками. Наличники крепят гвоздями со сплющенными шляпками к коробкам. Наличники должны отступать от края коробки на 6... 10 мм.

3.17. Устройство крыльца (см. § 2.11)

Верхняя площадка. На консольных выступах балок устраивают верхнюю площадку. К площадочной балке крепят доску с вырезами-пазами, в которые вставляют шипы тетивы. Часто на верхней площадке крыльца устраивают вторую дверь тамбура. В этом случае следует предусмотреть консольный выпуск не двух, а трех балок. Перед дверью должна оставаться открытая площадка шириной 120 см.

Нижние опоры. Устанавливают нижние опоры и укладывают на них лежень.

Марш. Собирают и устанавливают марш.

Устройство козырька на стойках. К стойкам козырька прибить поручни ограждений.

3.18. Оштукатуривание цоколя и устройство отмостки

Вокруг дома снимается растительный грунт на глубину 10... 15 см щириной около 1 м.

Подготовка цоколя. В щели и швы цокольной кладки забивают гвозди так, чтобы из стены шляпки отставали на 7...10 мм. По гвоздям накручивают и натягивают тонкую проволоку (например, нитки отожженного стального троса). Расстояние между соседними гвоздями должно быть не менее 20...25 см.

Оштукатуривание. Готовят цементный раствор состава 1:1 или 1:3. Смееь применяют в дело не позже чем через 40...45 мин. Раствор процеживают сквозь сито с ячейками 3X3 мм и набрызгивают на кирпичную часть стены слоями по 5 мм три раза.

Железнение штукатурки. Штукатурку заглаживают и, разравнивают, добавляя штукатурной лопаточкой чистое цементное тесто (цемент с водой) на свежую штукатурку слоем около 2... 3 мм.

Устройство отмостки. Через 2...3 ч, а лучше на следующий день устраивают отместку: выемку вокруг цоколя закладывают мягкой глиной с уклоном от цоколя, засыпают щебнем, трамбуют, заливают цементным раствором.

Деревянный рубленый до.м создает хороший микрокли.мат, особенно если в не,м постоянно живут люди. Основны.м враго.м деревянных конструкций являются грибки и вредители, которые развиваются при увлажнении бревен. Защита от дождевой воды, снега, почвенной влаги и резких перепадов температур внутреннего воздуха главные условия сохранения долговечности стен и перекрытий.

Для утепления дома и предохранения пак.н-! от выветривания через один-полтора года после полной осадки стен их нередко обшивают тесом, облицовывают кирпичом или асбестоцементными листами.

Тес прибивают к вертикальным брускам. Затем обшивку красят масляной краской.

Кирпич для облицовки можно применять керамический и силикатный. Кладку ведут на ребро или в /г кирпича. Перед кладкой верх фундамента необходимо выровнять цементным раствором и уложить на него гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. Между стеной и кирпичной облицовкой должен быть оставлен зазор не менее че.м в 30 мм, который в дальнейшем ничем не засыпают. Чтобы облицовка прочно держалась, к стенам гвоздями прибивают климмеры - сложенные вдвое полоски оцинкованной стали шириной 40 мм (полоски из черной стали нужно окрасить два-три раза мас.тяной краской). Ставят КлЧяммеры на расстоянии 500 м.м друг от друга. Через три ряда при кладке на ребро и через пять-шесть рядов при кладке в /2 кирпича кляммеры заделывают в облицовку соответственно на глубину 6 и 100 мм. Раствор для кладки должен быть не ниже марки 50 (на 1 ч. цемента марки 400 берут 6 ч., а при .марке 300 - 3 ч. песка). Облицовку не доводят до кровли (карниза) на один ряд. Внизу облицовки через 1,5...2 м оставляют венти-.1яционные отверстия размером 150X 150 .мм, обязательно закрывая их от 1рызунов частой сеткой. Там, г le облицовка соприкасается с деревом, надо уложить два слоя то,1я или рубероида. При не-обходи.мости облицовку оштукатуривают.

Глава 4

КАРКАСНЫЙ ДОМ (рис. 4.1)

Стремление к экономии древесины вызвало переход от рубленого строительства к дощато.му и каркасному. Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, стоек стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, 1между которы.ми рас[1ола1ают оконные и дверные проемы.

Рис. 4.1. Трехмастный каркасный жилой дом.

Выделенная часть строится в первую очередь

Рис. 4.2. Разбивка плана жилого дома на местности:

/ - место расстановки столбчатых фундаментов; 2 - колья обноски; 3 - шнуры разметки; 4 - площадь снятого грунта

Двухэтажные дома можно строить по шум основны.м типам каркасов: со сквозны.ми стойками на дна этажа, с (юэтажными стойками, т. е. один дом как бы стоит па трутом. Каркас первого типа обладает болыпой сгойкостыо, но требуог длинномерного материала. Каркас второго типа более простой и позволяет использовать короткомерлыи материал.

Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии 0,5... 1,5 м, увязывая с размерами окоп и дверей. Уг.ювые стойки каркаса делают из брусьев или из составтпгх досок, а рядовые - из досок 50Х ЮО нли 60X 120 мм.

Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен илн досок. Углы этою обвяза выполняют прямым замком в полдерева. Если балкл пола врубают в обвязку, то пос,[ед-нюю делают из двух венцов; ес,1и они опираются на столбц1>1. то из одного венца. Элементы каркаса обычно кренят гвоздями и реже - щипами.

Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят аощатые подкосы, врезая их запод..1ицо с обвя-зом сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила. Бревенчатые (брус чатые) балки можно заменить досками сечепие.м 50Х 180 или 50Х 200 мм, поставленными на ребро. Собранный каркас обшивают снаружи досками, плитами или панелями.

Для утепления каркасного дома стены нсре.1.ко делают из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плитными и сыпучими .мятсриа.та.ми. Рулонные и плит-

m.ii i\ia I tpiwi.it.i крспя) к Ka])Kai:y гноздяыи, a швы промазывают liiiKUBbiM раствором или конопатят паклей.

OeioB каркасного д()1ма .можно с<>Г)ра1т> :ia один сезон, но для jTuio с.1(>луе( ilac зи.мой .laioioBiiTi. нс( материалы (см. рис. 4.1).

( трои uj ьс I во каркасного дома и.л снои.ч материалов включае! 18 ocnoBiu.ix операции (§4,1 4.18)

4.1. Разбивка плана дома на участке (рис. 4.2)

Разметка углов здания. Колышками намечают два угла дома, примыкающие к одной стене, С помощью большого треугольника (см, §2,!) устанавливают направление перпендикулярпы.х стен. Все углы здания обозначают колышками,

Устройство обноски. На продолжении направлений стен на расстоянии 1,5 м от углов здания в землю забивают колья высотой 1,5 м. Над землей колья должны В1)1ступать на 70...80 см так, чтобы верхние края всех восьми кольев (при прямоугольном доме) были на од1Юм уровне. В колья вбивают гвозди и на них натя!ивают шнуры. Отвес, повешенный на пересечении шнуров, должен показывать на угол дома.

Разбивка столбчатых фундаментов из труб. С внутренней стороны от обноски на расстоянии 5 см от шнурка забивают колышки в тех местах, где пересекаются стены и вдоль наружных стен так, чтобы максимальное расстояние между будущими сваями было не более 3 м.

Снятие растительного слоя. Под домом и на расстоя1ши полуметра от него (на величину отмостки) снимается растительный слой почвы,

4.2. Устройство фундаментных столбов из труб (рис. 4.3)

Бурение скважин. С помощью ручного бура строго вертикально делают скважины диаметром чуть больше, чем трубы. Глубину скважин делают обычно равной глубине промерзания грунта,

Установка труб. В пробуренную скважину вставляюч асбес-тоцементную трубу, уплотняют снаружи, проверяют вертикальность по отвесу и высоту по обноске.

Заливка бетоном. В трубу заливают бетонную смесь на 7з высоты и приподнимают трубу, чтобы на дне образовалось бетонное основание. Высоту всех асбестоцементпьгх груб выравнивают с помощью обноски. Трубы должны выступать из грунта на 40...60 см. Выверенные трубы заливают бетонным раствором до отметки на 10 см ниже верхней грани Смесь Несколько раз протыкают стержнем и дают ей схватиться.

Подсыпка грунта. Под домом делают подушку нз земли, шлака ил и другого .материала так, чтобы поверхность под домом была выше уровня земли на !0 см. Подсыпку уплотняют и проливают водой, Сверху укладывают слой глины в 2. 3 см и вырав-ливают,

1 3 k

\---

Рис. 4.3. Фундаментные столбы из асбе-стоцементных труб:

/ -отмостка; 2 - асбестоцемеитная труба; 3 - выраиннвающнй слой глины; 4 - подушка из песка или шлака; 5 - бетонная смесь

Рис. 4.4. Нижняя обвязка каркасного дома:

/ - анкер, за.чоиоличенный в асбестоце-меитную трубу; 2 - лаги; 3 - брусья; 4 - доски черного пола; 5 - прокладка из двух слоев толя

4.3. Устройство нижней обвязки (рис. 4.4)

Укладка брусьев. Нижняя обвязка, служащая основанием каркаса, собирается из брусьев 5X10 или 5X15 см, бревен или досок. Углы* этого обвяза выполняют прямым замком в полдерева. Брусья нужного размера собирают и соединяют в раму на земле между столбами так, чтобы, приподняв в собранном виде, ее можно было уложить на столбы фундамента.

Крепление обвязки. На брусьях обвязки помещают оси столбов, т. е. размечают сквозные отверстия под анкеры. Анкер - удлиненный болт, головку которого замоноличивают в фундамент. Нижнюю часть анкера бетонируют в асбестоцементных трубах, в которые добавляют бетонную смесь до нижнего края обвязки.

Укладка балок первого этажа. На нижней раме размечают и врубают в полдерева балки пола первого этажа. Чаще всего балки врубают сковороднем.

Раскладка лаг. На расстоянии 50...80 см на балки нижней обвязки укладывают лаги, выравнивают, подтесывают, прибивают к основным балкам.

Устройство черного пола. Поверх лаг сплощным настилом укладывают доски черного пола и прибивают гвоздями.

4.4. Изготовление и монтаж рам каркаса (рис. 4.5)

Стойки и поперечины в каркасах кустарного изготовления, собираемых на месте, делают из бревен, отесанных с двух, трех илн четырех сторон. Стойки должны проходить по углам, вдоль окон и дверей. Для усиления жесткости стены используют подкосы. Если наружная общивка дома предполагается из ацеида, нарезанного на

°К 1000 , 1000 , 1000

Рис. 4.5. Конструкция каркаса и его детали:

а - общий вид: б - врубка подкоса; в - врубка б. 1ки; / - подкос; 2 - рше.пь, 3 - стоика; 4 -- нижняя обвязка; j половая балку; 6 1м:рхняя обсязка: 7 - потолочная ба 1ка; 8 - оа.гка; 9 - обвязкя

листы 120X80 см, то длина стен и расстояние между стойками должны быть кратны этим раз.мерам.

Изготовление рам каркаса. Каркас состоит из поперечных жестких рам, положение которых в плане совпадает с внутренними и наружными поперечными стенами здания. Жесткие рамы состоят из стоек, обвязок под балками и раскосов обычно в крайних панелях. Рамы из досок и брусьев собирают на земле в горизонтальном положении. Если каркас из бревен, то его собирают в рамы в ходе монтажа на месте.

Подъем рам. Нижнюю сторону рамы ставят на фундаментную обвязку. Верхний конец приподнимают руками и кольями и тянут тросами. Трос крепится не к самой обвязке, а к временной перекладине, прибиваемой выше центра тяжести конструкции. В вертикальном положении раму крепят временными noiiKocaMH.

Достройка каркаса. По , верху рамы скрепляют верхней обвязкой. Вдоль продольных стен с интервалом 80...120 см устанавливают стойки вторичного каркаса для обрамления оконных и дверных проемов

Обеспечение пространственной жесткости. В крайних панелях рам с каждой стороны устраивают дополнительные -раскосы. Для придания возможно большей жесткости зданию внутреннюю торцевую стену лестничной клетки обшивают тесом по диагонали. Жесткость каркаса в обоих направлениях обеспечивается раскосами и совместной работой стоек и обвязок.

4.5. Монтаж оконных и дверных коробок (рис. 4.6)

Определение натуральных размеров оконных и дверных проемов.

Изготовление дверных коробок. Из досок толщиной 50.. 60 мм, шириной 100 мм и более заготавливают элементы и делают дверные коробки. Доски коробки должны быть шире стоек каркаса на толщину наружной и внутренней обшивок стен. К ним прибивают наличники. С внутренней стороны в коробке выбирают чет-

Рис. 4.6. Оконная коробка д.пя одного (а) и двух (б) переплетов

верть глубиной, равной толщине дверного полотна и щириной 15... 30 М.М. Элементы коробки собирают на щипах и проущинах.

Изготовление оконных коробок. Строгают бруски одинаковых размеров и формы. Размечают на них четверти и пазы и выбирают их. На концах брусков делают шипы, проушины и собирают коробку. Нижний брус делают шире, с тем чтобы он образовал подоконник. На ребре нижнего бруска выбирают паз шириной 20 и глубиной 10 мм, в который

вставляют и крепят слив из кровельной стали или из доски.

Установка оконных коробок. Готовую коробку вставляют в проем, проверяют горизонтальность и вертикальность элементов. Для сохранения геометрической жесткости на время монтажа можно прибить диагональную планку. Коробку крепят к стойкам каркаса гвоздями или ершами.

Подгонка подоконной доски. С верхней наружной стороны доски толщиной 25...30 мм выбирается четверть таких же размеров, как на нижнем бруске оконной коробки. Подоконную доску вставляют на уровне нижнего бруска.

Установка дверной коробки входной двери. Верхний брусок должен быть строго горизонтален. Вертикальные элементы устанавливают по угольнику, отвесу, уровню. Выровненную коробку закрепляют гвоздями. Там, где коробка неплотно примыкает к стойкам каркаса, делают прокладки и клинья из обрезков досок.

Коробки для внутренних дверей. Они менее массивные. Могут состоять из трех или четырех брусков. Крепят их к стойкам, чаще всего гвоздями. Если коробка из трех брусков, то вертикальные бруски крепят внизу к балке или полу с помощью шипов. Щели между коробками и стенами или перегородками закрывают наличниками.

4.6. Заполнение стен (рис. 4.7)

Магериа.юм ,1ля асьпп<п могут служить шлак, пемза, опилки, .мох, торф, по,1со.тнечпая л\31а, костра, очесы, рубленый камыш, со.томи и г. п. Чем легче материа.к тем шгже его теплопроводность. Приведем плотность некоторых сыпучих материалов (кг/м'): ко-ге.тьнып иктак - 1000, грап\лированный до.менньи! шлак - 700, т ренел 600, пемза 500, стружка д|)спсспая - 300, сшилкп дрс-веспые - 250, торф сухсдт- 1оО, ,\iox с\ хои К55, соломенная сечка ([)сзка) - 120, lice органические материалы (опп,тки, соло мепная сечка, торф, мох, сфукка, костра и т, и,) антисептируют и cvHJar, По сухие засьшки 1ак;т осадку с образованием иусгот.

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 13