Главная »
Книжные издания1 ...
4 5 6 7 8 9 10 ...
13 
Рис. 4.7 Заполнение стен каркаса:
а - камышитом; б ~ ка.чышитовыми панелями с бумагой; в - засыпкой; / - камышит. 2 - стойки; 3 - штукатурка; 4 ~ плотная бу-мап) (пергамин), ,5 - обшивка; б - засыпка
поэтому при их использовании с гены приходится поднимать на 200...300 мм выше потолочных балок и полностью заполнять засыпкой; постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плитные или волокнистые материалы. Если их нет, то следует устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.
Для устранения сыпучести утеп.гяюшей засыпки к ней до-бав.:1яют материалы,- превращающие ее в твердый запо.жи-тель. Например, если 85 % 10
опилок с.мегпать с
сти-пушоики и 5 % гипса, то
опилки превратятся в твердый заполнитель, называемый термолитом. Для :JTOro опилки ИЛИ другие органические материалы применяют слегка влажными, без специальной сушки
Наружная и внутренняя обшивки. Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20...25 мм и более, прибивая их к стойкам или к обвязкам 75...80-миллиметровыми гвоздями. Вместо досок можно использовать асбестоцементные, ацеидовые плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы.
Внутренняя o6njnBKa может быть сделана из досок, вагонки, листов ()анеры, сухой штукатурки, оргалита.
Рассмотрим вариант с обшивкой изнутри вагонкой. Доски набивают снизу вверх до уровня подоконника. Далее укладывают первую порцию утеплителя.
Укладка утеплителя. Сначала опилки перемешивают с известью-пушонкой а затем с гипсом и тут же быстро укладывают на место, тщательно трамбуя. Гипс от имеющейся в заполнителе влаги немного увлажняется и схватывается, соединяя отдельные части заполнителя в рыхлую массу, которая не дает усадки.
Заполнение простенков. Простенки между окнами и углы здания зашивают вагонкой изнутри на высоту 50...70 см и заполняют утеплителем.
Стены зашивают и заполняют последовательно. На расстоянии 10... 15 см от потолка в пространство .между досками наружной и внутренней стен укладывают плитный утеплитель.
4.7. Изготовление элементов стропильной конструкции (рис. 4.8)
Заготовка составных частей. Из досок толщиной 25 мм изготовляют правый и левый элементы фермы согласно чертежу. Верхний пояс состоит из спаренных досок ииириной 140 мм, нижний - 200 мм. Между верхним и нижним поясом устраивают раскосы и распорки из досок изириной 140 и 80 мм в зависимости от длины. Каждая ферма состоит из правого и левого элемента и затяжки между ними. Хранить и перевозить ферму можно в разобранном виде. Каждый из двух элементов состоит из двух досок верхнего пояса, двух досок нижнего пояса, двух раскосов, двух накладок и вставок.
Сборка элементов конструкции. На ровной площадке подгоняют и запиливают две доски, образующие нижний опорный узел фермы. Их соединяют при помощи короткой вставки и раскосов сначала на одном гвозде, сверху накладывают вторые доски верхнего и нижнего поясов, прирезают и фиксируют их тоже на один-два гвоздя. Расчерчивают места для забивки гвоздей (расстояние между гвоздями вдоль волокон должно быть не менее 75 мм, между осями гвоздей поперек волокон - не менее 20 мм). Гвозди длиной 63 мм забивают в щахматном порядке во все соединения. Стропильный элемент переворачивают и забивают еще такое же количество гвоздей. Так изготовляют правые и левые части фермы пролетом до 6 м.
Сборка фермы целиком. Перед монтажом элементы фермы соединяют в целую конструкцию. Коньковый узел фермы соединяют с помощью коротких досок-вставок и боковых накладок. Нижний растянутый пояс фермы соединяют с помощью доски щириной 20 мм внахлест по 400 мм с каждой стороны'.
Рис. 4.8. Решетка фермы из досок толщиной 25 мм;
с - левая часть; б - ферма в сборе, общая длина до 8 м
Рис. 4.9. Крепление стропильных ферм ветровыми связями;
/ - стальные полосы связей; 2 - стропильные фермы
4.8. Монтаж стропильных ферм (рис. 4.9)
Подготовка рабочего места. Из двух брусьев и нескольких досок устраивают монтажный настил по верхней обвязке стен. По ходу монтажа этот настил можно будет передвигать. К торцевой стене дома приставляют наклонные балки, по которым будет втаскивать наверх готовые стропильные фермы. На верхних брусьях продольных стен размечают места под стропила через 0,8...0,9 м.
Подъем первой фермы. Поднимают ферму и устанавливают ее в проектном положении распорками. Распорки первой фермы крепят' к каркасу перекладиной. Масса дощатых стропил составляет до 150...200 кг.
Установка остальных ферм. Вторую ферму фиксируют в нужном положении горизонтальными рейками снизу и сверху с первой фермой. Окончательно в проектном положении фермы скрепляют наклонно прибитыми рейками с обеих сторон ферм. Так же устанавливают и последующие фермы, закрепляя их временно горизонтальными и наклонными рейками к ранее смонтированным фермам.
Укрепление ветровых связей. Когда вся стропильная конструкция смонтирована, ее укрепляют окончательно ветровыми связями из стальных лент сечением 3X30 мм. Ленточную сталь крепят шурупом к деревянной крайней ферме сбоку наверху и проводят через стропило наклонно вниз, аккуратно протягивают и прикрепляют к пятой ферме внизу в 30 см от балки перекрытия. Так же натягивают вторую связь, которую крепят к пятой стропильной ферме сверху и к первой снизу.
4.9. Чердачное перекрытие (рис. 4.10)
Перекрытия (особенно чердачные) лучше всего утеплять огне-стойкиму негниющими плитами. Их можно изготовить в формах нужных размеров и удобными для переноса. Плотность таких плит - 500...600 кг/м'*, т. е. масса 1 м^ плиты толщиной 1 см составляет 5.-.6 кг. Готовые плиты сушат под навесом до тех пор, пока их влажность не снизится до 15...20%. Изготовляют плиты из разных материалов, части которых берут по объему: I :4:0,3:2...2,5 (опилки: глиняное тесто: цемент: вода); 1: 1,5:0,3:2 (опилки: известковое тесто:цемент:вода); 1:1,2:0,7:2,5 (опилки:опока:известковое тесто:вода).
Подшивка потолка. К доскам нижнего пояса ферм сниз\ подшивают доски потолка, которые крепят гвоздями под углом.
Застилка толем. Толь застилается полосами вдоль балок на настил.
Укладка плит утеплителя. Плиты утеплителя укладываются на толь между выступающими чердачными балка.ми.
Устройство верхнего настила. Поверх балок устраивают разреженный досчатый настил, чтобы при эксплуатации чердака не повредить утеплителя и не опираться на доски основного настила.
1 2
Рис. 4.10. Расположение балок из брусьев и досок различной толщины:
/ - чистый пол; 2 - засыпка по толю или обмазке; 3 - подшивка
Рис. 4.11. Крепление листов волнистого асбестоцемента:
/ - бруски; 2 - скоба; 3 - лист; 4 - свес фронтона; 5 - гвоздь
4.10. Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов (рис. 4.11)
Обрешетка. После закрепления ветровых связей снимают временные рейки и прибивают окончательную обрешетку так, чтобы рейки заканчивались на разных фермах. Карнизный брусок берут высотой 66 мм. Для настила применяют четные бруски высотой 63 мм и нечетные - высотой 60 мм. Обычно берут бруски одного сечения (60X60 мм), но под них при укладке четных брусков подкладывают планки,- толь или рубероид толщиной 3 мм. Эти бруски располагают в середине листа. Под каждый лист укладывают три бруска.
Отверстия в кровельных листах. Каждую сторону листа крепят тремя-четырьмя шурупами или гвоздями. Для этого в гребнях волн сверлят отверстия на 2...3 мм больше, чем диаметр гвоздей (шурупов).
Прибивка кобылок. Для того чтобы получить карниз, к нижней части стропил прибивают доски-кобылки. Кобылки следует делать все одинаковой длины и строго одного наклона.
Обшивка карниза. По кобылкам делают сплошной настил из качественных досок. Вынос карниза принимается не менее 50 см.
Укладка листов. Укладывают листы горизонтальными ряда-
3-745 65
ми, начиная снизу. Кромки должны перекрываться на длину.волны, каждый вышележащий ряд должен напускаться на нижележащий на 10... 15 см. Чем круче кровля, тем меньше нахлест. Листы прибивают гвоздями с резиновыми прокладками через отверстия в гребнях.
Покрытие конька. Для крепления ходовых мостиков к коньку Рис. 4.12. фронтон дома, зашитый прибивают крюки, выпускаемые по вагонкой скатам с интервалом в 2 м. К конь-
ку прибивают так называемый коньковый брусок сечением 60Х 100 мм с закругленной верхней гранью. Сверху этот брусок по всей длине покрывают полосками толя или рубероида и кладут на него коньковые элементы. Первый коньковый элемент укладывают так, чтобы его широкий раструб был направлен в сторону фронтона. Отверстия под гвозди подготовляют по два на оси выпуклой части и по два на плоском отвороте. Последние должны проходить через гребни волн уложенных листов основного покрытия.
Заделка щелей. Щели замазывают цементным раствором 1:3, добавляя в него пеньку или паклю.
4.11. Заделка фронтонов (рис. 4.12)
Обвязка люка. Для устройства лаза на чердак со стороны второстепенного фасада устраивают люк. Обвязку люка делают из тех же материалов, что и оконные или дверные коробки.
Обшивка тесом. Фронтоны обшивают с наружной стороны тесом по доскам стропильной фермы. С обеих сторон оставляют вентиляционные окошки.
Навеска дверцы люка. Дверцу делают из сплошного листа на обвязке или собирают из досок, скрепленных шпонками, и навешивают на петли.
4.12. Изготовление оконных переплетов (рис. 4.13)
Изготовляют переплеты из брусков и горбыльков. Соединяют бруски друг с другом проушинами и шипами. Для каждого окна определяют размеры рам, которые обычно делают двустворчатыми, подсчитывают общую длину обвязок.
Подготовка брусков. Сначала строгают одну сторону, затем рейсмусом наносят риски на второй и третьей сторонах и по ним строгают четвертую сторону. После этого под угольник строгают вторую сторону и на ней наносят риски для строжки третьей стороны.
К переплетам предъявляют особенно строгие требования, так как даже через хорошо выполненные переплеты уходит из помещения много тепла. 66
Рис. 4.13. Детали переплетов:
ц - брусок с проведенными рисками; б - поперечное сечение бруска переплета со снятой фаской; в, г - линии пропила; д-проведение рисок гребенкой; е'. проведение рисок рейсмусом;-ж - сборка узла; э - разметка угольником
Притворы переплетов должны как можно плотнее Прилегать друг к другу или четвертям коробки. Шиповые соединения брусков также должны быть плотными. Гнезда под петли вырезают так, чтобы петли укладывались в них плотно. Фальцы переплетов необходимо располагать в одной плоскости, чтобы уложенное на них стекло плотно прилегало к ним. В этом случае при остеклении на одинарной замазке не происходит потерь тепла. При остеклении на двойной замазке последней требуется гораздо.больше.
Запиловка шипов и проушин. На выстроганных брусках наносят риски.для шипов, проушин, гнезд, фальцев, определяют ширину подрезки брусков на ус в местах их примыкания друг к другу. По ширине бруска риски наносят с помощью угольника, по длине - с помощью рейсмуса или гребенки (куска бруска с вырезом и набитыми гвоздями). В вертикальных брусках принято делать проушины, в горизонтальном - шипы.
По рискам запиливают шипы и проушины. От точности запиловки зависит многое. Нельзя, например, допускать перекосов или более толстых, чем ширина проушин, шипов, так как это может привести к раскалыванию бруска. Если же шипы тоньше проушин, соединение будет непрочным.
При запиловке зубья пиль!! должны быть около риски, но сама риска не должна затрагиваться. Пила должна идти от риски на /4 ее толщины (примерно 0,1мм). При запиловке шипов линия распида должна идти с наружной стороны, а при запиловке проушин - с-внутренней.
Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шиповой детали, спиливают щечки и выдалбливают ненужную древесину, снимая стружку толщиной не более 5 мм. Затем зачищают гнезда, проушины, шипы, отбирают фальцы, а если требуется, и калевки. Гйирина фальцев должна соответствовать кромке шипа и проуши-
ны, а сами они должны быть в одной плоскости и не требовать дополнительных исправлений. . , f
После отбора фальцев ширина проушин и шипов становится разной, поэтому они неплотно примыкают друг к.другу. Чтобы избежать этого, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают на ус под углом 45°.
Сборка и сушка готовых рам. Если шипы входят в проушины их немного подчищают'стамеской, снимают фаски. После сборки переплет проверяют угольником и рейкой, прикладывая их по диагонали. Детали переплета метят, разбирают и вновь собирают, но уже на клею. Затем переплет проверяют угольником, закрепляют в сжимах, сверлят в соединениях отверстия диаметром 8... 10 мм и забивают в них на клею нагели. Вынутые через несколько часов из сжима переплеты сушат двое-трое суток, затем зачищают, срубают выступающие нагели, подгоняют фальцы, которые должны быть строго в одной плоскости. С наружной стороны нижнего бруска переплетов или створок ставят отливы для отвода воды от стен. Внизу отлива выбирают канавку-сл€3ник, располагая его на Юмм от края. Можно в бруске сделать неглубокий паз и поставить отлив не на клею, а на масляной густотертой краске, прикрепив его шурупами. Это более прочно, и через .щель не проникает вода.
4.13. Подгонка и навешивание оконных переплетов
Подгонка двухстворчатых переплетов. Створки плотно сжимают притворами, переносят на него -размеры оконной коробки>. Срезают лишнюю древесину, причем так, чтобы переплет плотно входил в четверти. Выстругивают небольшой скос наружу по всему периметру, оставляя зазор по всем сторонам в 2 мм (на слой краски). I
Подбор петель. Петли для навешивания переплетов бывают шарнирными и полушарнирными. Состоят из двух карт-половинок и стержня (оси). Шарнирные петли могут быть съемными, у них вынимают стержень, и глухими; полушарнирные (левые и правые) - только съемными с закрепленным стержнем в одной карте. Более удобны съемные петли. Для уменьшения трения между картами на стержень рекомендуется надеть латунное или бронзовое колечко. Шарнирные петли можно использовать на переплетах или дверях, открывающихся в разные стороны. Левые полушарнирные петли крепят на дверях или переплетах, открывающихся в левую сторону, правые - в правую. Различить их можно следующим образом. Если снять карту и посмотреть на ту, в которой остался стержень со стороны, раззенкованных отверстий, то если стержень будет с правой стороны - петля правая, с левой - левая.
Навеска оконных переплетов. Петля должна находиться от угла коробки на расстоянии своей длины. Если на переплете рамы в этом месте находятся шиповые соединения, то от них следует отступить вниз не менее чем на I см. Примерив петлю, ее обводят карандашом и из обведенного места стамеской вырезают древе-
сину на толщину, карты. Ставят карту на место и щилом намечают места для шурупов. Первоначально карты крепят только на брусьях коробки одним-двумя шурупами. Далее приставляют раму переплета, отмечают место петель на рамах и, исправив неточности, крепят остальные шурупы на коробке и рамах.
Крепление оконных приборов. Поставьте на места ручки, задвижки, шпингалеты, крючки. Разметку под шурупы удобно проводить шилом.
Установка наличников. Внутренние наличники обычно имеют ширину 75...150 мм, но обязательно они должны быть на 20...50 мм шире брусков коробки. С лицевой стороны наличникам придают различную форму, выбирая калевки; с тыльной стороны они должны иметь пазы глубиной не более 5 мм, которые обеспечивают более плотное прилегание наличников к коробке и стенам.
В углах наличники соединяют на ус , для чего их срезают под углом 45°, применяя малку или стусло.
На оконных проемах нижние концы наличников должны вплотную примыкать к подоконной доске.
4.14. Подготовка основания под линолеумный пол (рис. 4.14)
М Настилка пароизоляции. Вычистите и тщательно выметите доски черного пола. Настелите в один слой толь с перехлестом полос 10... 15 см. Для того чтобы полосы не сдвигались, можно использовать мастику.
Раскладка листов утеплителя. На полу разложите древесноволокнистые листы так, чтобы их кромки плотно прилегали друг к другу. Если листы коробятся, то в них делают пропилы в нескольких местах, тогда они ровнее укладываются и лучше приклеиваются.
Приготовление грунтовки.
Берут . одну часть битума БН-50/50 или Б11-70/30 (марки БН-И1 или БН-IV), растворяют его в :...3 весовых частях бензина. Бнтум кладут в металлическую посуду, плавят на огне до 160...18()°С; загасив огонь и остудив бигум до 80 С, в него тонкой струей вливают бензин, тщательно перемешивая все до однородного состояния. Наносят грунтовку жесткой щеткой, расходуя не более 300 i (рунтовки на 1 м- основания. Грунтопка высыхает за 5...8 ч. лучше за сутки. Мягкие листы также рекомендуется огрунтовывать с двух сторон.
Рис. 4.14. Подготовка основания для настилки линолеума:
/ - доски черного пола; 2 - пароизоляция; J - древесноволокнистая или древесностружечная плита; 4 мастика; 5 -листы основания
По высохшей грунтовке наклеивают листы на основание..Для этого берут битумную мастику, состоящую из битума БН-50/50 (марки БН-П1) - 75,5 части, бензина - 21,5 части, канифоли, или сосновой смолы - 3 части. Смола или канифоль повышает клеящие свойства мастики. Битум плавят и все перемешивают до полной однородности, затем добавляют смолу или канифоль и дополнительно плавят 15 мин, тщательно все перемешивая. Затем битум остужают до 80°С и вливают в него тонкой струей бензин, все тщательно перемешивая.
Наклейка листов основания. После остывания мастики ее наливают на основание и разравнивают шпателем тонким слоем 2...3 мм. Укладывают листы в том порядке, как они были пригнаны, прижимают ногами и пригружают кирпичами, мешками с песком и т. п.
.- Зачистка основания. Через одни-двое суток нагрузку снимают, выдавленную мастику удаляют, всю поверхность зачищают крупнозеристой шкуркой, затем сметают пыль.
4.15. Настилка линолеума
Прежде чем приступить к настилке линолеума, его следует подготовить. Линолеум должен быть яастлан так, чтобы на его поверхности не было волнистости, вздутий, углублений и т. п. Волнистость линолеума часто бывает от того, что рулоны лежали навалом длительное время и приобрели форму эллипса. Чтобы это исправить, необходимо нарезать линолеум на полотна или куски нужных для работы размеров, уложить их.на пол, прогладить каждый мешком с горячим песком или горячим утюгом, уложить друг на друга так, чтобы самые' большие куски были внизу, а малые сверху, и пригрузить каким-либо тяжелым предметом на 10...15 дн для того, чтобы линолеум распрямился.
Раскрой листов. При раскрое линолеума надо учитывать расположение полотен в помещении; полотна мраморовидного и одноцветного линолеума рекомейдуется укладывать по направлению света, т. е. располагать их перпендикулярно наружным стенам. Такой порядок укладки скрывает швы, и пол становится как бы монолитным. Если применяют рисунчатые линолеумы, то полотна располагают в продольном направлении помещений с обязательным совпадением рисунка.
При настилке линолеума на деревянные основания полотна следует располагать вдоль досок и так, чтобы стыкование пришлось на середине целой доски.
Нанесение мастики. Полотна кладут друг на друга, но тыльной стороной вверх. Линолеум и основание хорошо шпаклюют широким шпателем, но так, чтобы стыкуемые кромки полотна шириной 15...20 см остались ненамазанными. Это необходимо для прирезки швов.
Укладка линолеума на место. Полотно укладывают на место, тщательно приглаживают сначала руками, затем мешком с песком
от середины полотна к краям, чтобы полностью выдавить из-под полотна излишки мастики и воздух (иначе полотно не приклеится). Затем в такой же последовательности наклеивают второе полотно, но так, чтобы его кромка перекрывала ранее уложенное полотно на- 10...20 мм. Если в процессе наклейки из-под кромок появится мастика, то кромку отгибают и всю мастику удаляют. Это делают для. того, чтобы нс приклеились раньше времени неприрезанные кромки. Таким образом наклеивают нужное количество полотен. Затем линолеуму дают возможность хорошо приклеиться к основанию, а мастике подсохнуть, на что требуется не менее недели. За это время осматривают линолеум и на то место, где появляется вздутие, кладут фанеру или доску и прижимают чем-либо тяжелым. Через неделю приступают к прирезке кромок и их приклейке.
Прирезка кромок. Для прирезки кромок применяют острые ножи. На кромки линолеума кладут линейку, плотно ее прижимают -коленом и левой рукой, а еще лучше тяжелым грузом с таким расчетом, чтобы она не могла сдвинуться с места. Приставляют к линейке нож и режут, желательно одновременно обе кромки линолеума за один прием. Иногда из-за толщины линолеума и его плотности за один прием невозможно обрезать обе кромки. В этом случае надо принять все меры к тому, чтобы за один прием отрезать одну .кромку, оставив на втором полотне хорошо видимый след от ножа, и по оставленному следу обрезать кромку с другого полотна.
Приклейка кромок. Кромки отворачивают, основание (или основание и тыльную сторону) кромок промазывают мастикой и приклеивают их: сначала - кромку одного полотна, затем - другого. Всю выдавленную мастику снимают, закрывают шов бумагой, кладут на шов доску, хорошо пригружая ее каким-либо грузом. Под нагрузкой кромки остаются несколько суток.
Сняв груз, кромки осматривают и, если замечают вздутие или вспучивание, то пригрузку оставляют. Если через несколько дней опять появляются вспучивающиеся места, то кромки в таких местах поднимают, промазывают мастикой и пригружают снова на несколько дней.
4.16. Изготовление и навеска дверей (рис. 4.15)
Наружная филенчатая дверь. Наружная обвязка двери собирается из простых или фигурных брусков. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15...20 мм, куда вставляют филенки толщиной до 50 мм.
Внутренние двери. Двери могут быть сплошными или решет- чатыми в зависимости от назначения.
Бруски склеивают друг с другом отфугованными сторонами, выравнивают лицевые стороны и оклеивают их фанерой или древесноволокнистыми листами. Дверь становится прочнее, если бруски дополнительно скрепляют нагелями. Отверстия под нагели лучше высверливать, чем долбить, диаметр отверстий- 10...15 мм.
1 ...
4 5 6 7 8 9 10 ...
13
