Главная » Книжные издания

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 13

Нагели делают из твердых пород длиной на 5 мм короче, чем глубина отверстий. Ставят их на клею.

Навеска дверей. Двери навешивают на петли, выбираемые по размеру. Крепят петли только шурупами. Установив соответствующую карту в нужном месте и параллельно кромке бруска (т. е. вертикально), ее обводят карандашом и из обведенного места стамеской вырезают древесину на толщину карты. Ставят карту на место, намечают шилом строго по центру отверстий места для шурупов и завертывают один-два из них. Закрепив две карты в коробке, приставляют дверь, с помощью клиньев прижимают ее к верхней четверти и положение закрепленных на коробке карт отмечают карандашом на двери. Между этими рисками поочередно помещают вторые половины петель и обводят их карандашом. Выбирают древесину, крепят петли одним-двумя шурупами и навешивают дверь или створку, чтобы они свободно открывались. Исправив неточности, завертывают остальные шурупы.


Рис. 4.lb. Филенчатые и остекленные двери: / - филенка; 2 - плинтус; 3 ~ стекло

4.17. Пристройка террасы (рис. 4.16)

Разбивка плана колышками. С одной стороны дома, там, где будет терраса, снимают растительный слой почвы и колышками размечают оси столбчатого фундамента (см. рис. 4.1).

Установка асбестоцементщ/ах труб (см. §4.2). Под углами и вдоль стен с интервалом 1,2...1,5.м ручным буром сверлят скважины и в них устанавливают обрезки асбестоцементных труб. Трубы заливают бетонным раствором на /з, приподнимают и вдавливают обратно так, чтобы верх всех труб был на одной высоте.

Устройство нижней обвязки (см. §4.3). Асбестоцементные трубы заполняют раствором доверху и укрепляют в них анкеры для крепления деревянных брусьев обвязки. Брусья и балки пола врезают в полдерева, образуя прочную раму основания пола.

Установка стенового каркаса. Стойки каркаса устанавливают по углам, вокруг дверного проема, в месте стыковки оконных рам (импостов). Их временно крепят раскосами и скрепляют верхней обвязкой с основным зданием. Соединение стоек с нижней обвязкой





Рис. 4.16. План дома с пристроенной террасой

Рис. 4.17. Деревянная опалубка и бетонные плиты мощения

лучше всего производить на шипах так же, как собираются дверные и оконные коробки (см. §4.4).

Настилка стропил. Отдельно (на земле) заготавливают треугольные фермы стропил, поднимают и монтируют их поверх бруса обвязки, скрепляя со стойками длинными гвоздями или скобами. Крыша террасы должна подходить под свес карниза основного здания (см. § 4.7, 4.8).

Устройство кровли. Поперек стропил укладывают обрешетку, подшивают снизу карнизный вынос, укладывают листы волнистой асбестофанеры (см. § 4.10).

Заполнение стен и оконных проемов. Устанавливают оконные и дверные коробки (см. § 4.12, 4.13). Зашивают стойки каркаса под окнами с наружной стороны листами ацеида или досками. С внутренней стороны под окнами прибивают листовой материал: фанеру, сухую штукатурку, оргалит.

Устройство пола. Поверх балок настилается и сплачивается досчатый пол (см. § 2.13).

Устройство переплетов (см. § 4.13).

4.18. Устройство крыльца и отмостки

Верхняя площадка крыльца. При устройстве террасы перед входной дверью целесообразно оставить открытую площадку шириной 1,2 м, которая будет служить верхней площадкой для лестницы крыльца. Сверху площадка закрывается выносом кровли террасы.

° Нижний упор для косоуров. Уклон лестницы принимают обычно около 30°и на каждые 15 см высоты устраивают одну ступеньку. Рассчитав длину лестницы, в месте ее основания устанавливают в виде свай два обрезка асбестоцементных труб, выступающие над поверхностью земли на 10 см под первой ступенькой. К анкерам, замонрличенным в трубах, крепят поперечный антисептиро-ванный брус, в который врезают косоуры лестницы (см. § 2.18). Устройство маршей и перил. К косоурам прибивают опорные



дос1?1Т-ступеней. Выносы опорных досок поддерживаются досками подступенок. Вокруг верхней площадки на уровне террасы и вдоль марша крепят стойки и к ним прибивают хорошо ошкуренный брус ограждения.

Устройство площадки (рис. 4.17). Нижнюю площадку крыльца устраивают прямо по грунту. Снимают верхний слой почвы, подготавливают основание из утрамбованного щебня. Из тонких досок сбивают решетку опалубки с ячейкой около 25 см и всю площадку заливают бетоном. Доски, образующие решетку опалубки, можно не вынимать после схватывания бетона, или вынув, щели засыпать песком и пролить водой.

Устройство отмостки. Сняв вокруг дома растительный слой на глубину 10... 15 см и шириной 50...80 см, в образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняя ее, придавая нужный уклон. Отмостка должна заходить под стены на ширину столбов, если не предполагается делать забирку - закрывать подполье щитами, поставленными между столбами фундамента. Отмостку заливают цементным раствором по утрамбованному гравию.

Глава S

дом из шлакобетонных блоков

с подвалом и мансардой* (рис. 5.1)

Предлагаемый дом из мелких блоков имеет прямоугольный план с внутренней несущей стеной. Поскольку обрезка шлакобетонных блоков трудна и неэкономична, основные параметры дома следует подобрать кратными применяемым блокам.

Дом из шлакоблоков собственного производства можно выстроить за два сезона.-В течение первого лета изготовляют блоки и устраивают фундамент. Зимой в столярной мастерской готовят изделия для окон, дверей, выстругивают доски пола и потолка. За второй летний сезон собирают наземную часть дома.

Блоки из шлакобетона достаточно прочны, малотеплопроводны, несгораемы, дешевы. Выбор и заготовка шлака описаны в гл. 1. Толщина таких стен зависит от климатических условий. Учитывая распространенные размеры целого камня (длина - 390 мм, ширина - 190 мм, высота - 188 мм), ширину стены принимают равной 400 мм.

Блоки могут быть сплошными и с пустотами, которые заполняют теплоизоляционным материалом. При самостоятельном изготовлении блоков целесообразнее размеры 290X290X440 мм. При этом толщину наружной стены принимают 300 мм.

* Конструкции дома из самодельных шлакобетонных блоков описаны по кн.: Колчен. С, Кобосил Ф. Строительство индивидуальных одноквартирных домов. М., 1985.




Рис. 5.1 Разрез каменного жилого дома.

Цветом выделено помещение первого

этажа, обживаемое в первую очередь

Вяжущими материалами для фундаментных блоков служит цемент, для наружных стен - смесь извести и цемента, для внутренних - гипс; изолирующие плиты делают с применением глины.

Заполнителем являются шлаки, причем чистые, отсортированные на ситах с ячейками 40X40, 5X5, 1X1 мм. Сначала шлак просеивают на сите с ячейками 40X40 мм, а затем - 5X5 мм. То, что не прошло через сито 5X5 мм, считается крупным шлаком. Прошедший же через это сито шлак просеивают на сите с ячейками 1X1 мм. Образуются как бы две фракции шлака - крупная (не прошедшая через

сито с ячейками 5X5 мм) и мелкая (не прошедшая через сито 1X1 мм); 60...70 % крупного и 30...40 % мелкого шлака смешивают с одним или двумя вяжущими. Составы шлакобетонной смеси, части которых взяты по объему, приведены в табл. 5.1.

Начинать работу следует с изготовления шлакобетонных блоков и других шлакобетонных изделий. Объем этих элементов большой, работы длятся долго, твердение шлакобетона также требует значительного времени. Блоки из обычного бетона быстрее твердеют, складировать их можно под открытым небом, но они дороже. Шлакобетонные блоки следует складывать под навесом и на подстилке из пленки или толя.

Технология приготовления шлакобетона несложна. За несколько часов до пр1)1:отовления бетонной смеси увлажняют шлак. Отмеряют порции крупного и мелкого шлака, смесь перелопачивают, добавляют цемент, еще раз все хорошо перелопачивают, смачивают водой и опять перелопачивают до получения однородной массы. Затем смесь укладывают в формы в течение 1ч.

Шлакобетон с гипсом готовят небольшими порциями. Сначала

Таблица 5.1. Состав шлакобетонов (по данным А.М.Шепелева)

Шлакобетон

Известь-

Глина

марки

пушонка

смесь

Цементный

Цементно-известковый

Известковый

Гипсовый

Известково-глиняный

Глиняный



тщательно перемещивают насухо иппак и гипс, потом добавляют воду, еще раз, перемещивают и смесь укладывают в течение 4... 6 мин.

Кдадка из самодельных шлакобетонных блоков с вертнка. 1ьными вклалып1ами в 4 раза дешевле и в 2 раза легче кирпичной. Благодаря небольшому количеству воды блочная кладка быстро сохнет, в то время как кладка из сплошного кирпича толщиной 45 см сохнет в течение четырех лет.

Строительство рассматриваемого варианта дома можно разбить на 21 строительную операцию (§ 5.1-5.21).

5.1. Изготовление блоков для стен подвала

Подготовка площадки и опалубки. Бетонные блоки изготовляют на ровной площадке или на утрамбованном грунте. Блоки формуют в деревянной, обшитой листовым металлом форме без дна (рис. 5.2). Два вкладыша, с помощью которых в блоках образуют пустоты, можно изготовить из деревянных чурбаков, кромки которых обшивают листовым железом. В чурбаки вставляют рукоятки, чтобы легче было выдергивать вкладыши из уплотненного блока. Ширину блока выбирают в зависимости от величины надфундамент-ной кладки, но она может быть и уже на 3...5 см. Толщина стенок блока должна быть не менее 4 см, толщина дна пустот - 2 см. Если блоки делать размером 29X29X44 см облегченными двумя вертикальными пустотами, то его масса составит около 42 кг.

Укладка бетонной смеси. Б^оки изготовляют из бетона на гравийно-песчаной смеси марки 135 (см. табл. 5.1). Крупность зерен заполнителя может быть до 10 мм. Ядра-вкладыши для пустот закладывают в форму тогда, когда в ней будет залит и уплотнен бетон слоем 2 см. Для фиксирования положения ядра между ядром и стенкой формы укладывают рейки шириной 4 см, которые снимают, когда бетон загружен и уплотнен на /з высоты форм. На дно формы настилают старые газеты, чтобы блок не схватился со старым основанием. Бетонную массу укладывают полусухой, т. е. та-



Рис. 5.2, Деревянная разборная форма для изготовления бетонных блоков

Рис. 5.3. Деревянная форма для изготовления изоляционных вкладышей



кой, чтобы взятая в кулак и положенная на землю она не расте-калась> о

Уход за готовыми блоками. Через I...2 ч бетон слегка схватывается. Затем вынимают вкладыши, разбирают опалубку и готовят ее для изготовления нового блока. Бетонную массу приготовляют порциями на одну форму. За один рабочий день можно изготовить до пяти бетонных блоков, пользуясь одной опалубкой. После изготовления блоки накрывают полиэтиленовой пленкой в целях предохранения от преждевременного высыхания и защиты от дождя. Если нет пленки, блоки нужно ежедневно поливать, начиная со второго дня на протяжении двух-трех недель, и переворачивать для равномерного просыхания.

5.2. Изготовление теплоизоляционных вкладышей для шлакобетонных блоков (рис. 5.3)

Изготовление формы. Теплоизоляционная способность стены из шлакобетонных блоков с вкладышами такая же, как и кирпичной кладки толщиной 90 см. Вкладыши для блоков размером 29X29X44 см выполняют толщиной 8,5 см, длиной 18 см (половинчатые- 9 см) и высотой - по. высоте блока, т. е. 29 см. Приго- товляют вкладыши в простой форме. В форме размерами в свету 29X38 см и высотой 8,6 см, разделенной перемычкой толщиной 2 см, можно изготовить одновременно два целиковых вкладыша или один целиков.ый и два половинчатых.

Приготовление глинобетона для теплоизоляционных вкладышей. В творидьный ящик наливают воду, добавляют гашеную известь, цемент и опилки и все это тщательно перемешивают, чтобы образовавшееся известковое молоко впиталось в опилки. После этого при постоянном помешивании постепенно вносят определенное количество мелкодисперсной глины. Количество .материала зависит от способа перемешивания (табл. 5.2).

Количество воды в легком глинобетоне должно быть таким, чтобы намоченная смесь хорошо держалась в горсти (не разваливалась) и ладонь при этом была только влажной, но не мокрой.

Таблица 5.2. Количество материала, кг, для приготовления глинобетона

Материал

При перемешивании

При перемешивании

в смесителе

в твор.ильном

объемом 50 .п

Опилки (сухие)

Молотая известь

11,2

Цемент М250

Глина тонкого помола

Примечания: 1. Цемент можно заменить таким же количеством строительного гипса. 2. При использовании гашеной извести ее количество удваивается по сравнению с молотой.



Укладка глинобетона в форму. Смесь опилок, вяжущего и глины укладывают в форму и слегка уплотняют. Форму открывают с противоположных углов и осторожно снимают готовое изделие, находящееся на деревянной подкладке.

Сушка вкладышей.. Вкладыши сушат под навесом на сквозняке. Процесс сушки можно ускорить, если после затвердения установить вкладыши на ребро. л-. ,

5.3. Изготовление блоков для наружных стен (рис. 5.4)

Изготовление формы. Форму изготовляют из строганых досок толщиной 20 мм. Форма состоит из двух частей. Длинная и короткая стороны каждой части скреплены стальными уголками. На обоих концах обе полки снабжены простейшими запорами из ленточной стали (крючки). Готовую форму изнутри обшивают листовой сталью. Целесообразно иметь две формы для более быстрого изготовления блоков. В качестве, первой можно использовать ту же форму, что и для фундаментных блоков, но кроме этого следует изготовить вторую форму длиной 515 мм для угловых блоков. Вместо угловых блоков для кладки можно использовать укороченные (34 см) и малые угловые блоки (16,5 см). Их получают в тех же формах с помощью закладных досок. Блоки-половинки (215 мм) изготовляют с помощью тонкой стальной перегородки.

Изготовление растра. При укладке шлакобетона в форму и для удержания вкладышей понадобится жестяная рама-растр. Оптимальная конструкция раствора выглядит следующим образом: к металлической раме, укладываемой поверх формы опалубки, приваривают два продольных стержня. К стержням прикрепляют пластины из жести, накрывающие установленные вкладыши, и удерживают их во время бетонирования. Края пластин загнуты вниз для фиксации вкладышей.

Приготовление шлакобетонной смеси. Отсортируйте и просейте шлак. Приготовьте чистую воду. В деревянном ящике с дном, обитым железом, перемешивают железными граблями шлакобетонную смесь. Для изготовления четырех блоков для наружной кладки или трех сплошных блоков достаточно 200 л смеси. Шлак хорошо смачивают водой, перемешивают определенное количество намоченного шлака с цементом или смесью цемента и молотой извести. Доливают оставшуюся часть воды, равномерно перемешивая смесь. Готовую смесь необходимо уложить в течение двух часов.

Укладка шлакобетона в форму. Три целых и два половинчатых вкладыша укладывают в форму так,


Рис. 5.4. Шлакобетонный блок с вертикальными изоляционными вкладышами



чтобы между ними и продольными стенами формы были зазоры шириной. 4 см, а между вкладышами и поперечными стенками оставались зазоры в 2 см. Даже недостаточно высохшие вкладыши можно использовать для изготовления блоков, пересохшие вкладыши необходимо смочить водой. После установки вкладышей сверху укладывают жестяную раму с растром и продольными стержнями, которые удерживают вкладыши на месте. Форму наполняют шлакобетонной смесью и трамбуют послойно железными трамбовками или штырями по краям формы и между вкладышами.

Сушка блока. После окончания формовки блок готов. Снимают жесткую раму, открывают запоры опалубки, оставляют блок на просушку. Блоки рекомендуется изготовлять под навесом, защищающим от дождя и солнца. На следующий день после изготовления блоки рекомендуется смочить водой (в жаркую погоду - ежедневно, в прохладную - через день, так в течение трех недель). Затвердевшие и хорошо высохшие блоки укладывают под навес в пять рядов. Для кладки используют блоки, изготовленные не менее чем за шесть недель до начала строительства.

Изготовление цокольных блоков. В месте опирания подвального перекрытия в стену потребуется уложить узкие и плоские цокольные блоки. Изготовлять их можно Б форме для теплоизоляционных вкладышей. В качестве дополнительного усовершенствования можно предложить закладку в дно формы для придания выступающей части полукруглого профиля. Цокольные элементы изготовляют из шлакобетона. Сразу после укладки раствора на расстоянии 15 мм от выступающей кромки необходимо уложить стержень для образования капельника. Подсохшие элементы опускают карнизной стороной в цементное молочко и сушат на торце.

5.4. Стропильные конструкции (рис. 5.5)

Доски толщиной 6 см соединяют гвоздями согласно чертежам. Ферма состоит из стропильных ног, площадь сечения которых 6X14 см, длина 620 см. Стропильные ноги соединяют в одно целое с балками перекрытия площадью сечения 6X24 или 8X20 см. В зоне конькового прогона стропильные ноги соединяют с двух сторон накладками из досок 2,5Х!2 см. Внизу над фасадными стенами их соединяют такими же накладками с балкой перекрытия. На отметке 270 см над уровнем балок перекрытия стропильную конструкцию усиливают затяжками из двух досок. Такие же затяжки устраивают у боковых углов.

Разбивка плана фермы. На ровной площадке размечают точный наружный контур фермы. Намечают основание треугольника (точки А, В) и из его середины восставляют перпендикуляр. Затем в точках А и В укрепляют отрезки шпагата, равные длине стропильных ног. Шпагаты натягивают в направлении перпендикуляра и в точке их пересечения обозначают вершину треугольника С. Контур треугольника, линию высоты обозначают колышками. В колышки вбивают гвозди.





Рис. 5-5. Досчатая стропильная ферма для домов с центральной несушей стеной

Рис. 5.6. Котлован под дом с подвалом

Подгонка досок. В основание треугольника с внутренней стороны вкладывают обе части балки перекрытия П-\ и Я-2 так, чтобы они касались торцами точно в середине основания треугольника. Обе части прочно соединяют с помощью накладок. Затем прикладывают с внутренней стороны к катетам треугольника стропильные ноги К-\ и К-2 и отпиливают под углом их концы.

Соединение стропил. Стропила соединяют между собой и с балками перекрытия сначала одним гвоздем и одной накладкой. Выверяют правильность положения всех элементов, затем окончательно скрепляют обеими накладками.

Устройство затяжек и раскосов. Сверху к обоим стропилам прибивают затяжку. Если под стррпилами планируется мансардное помещение, то затяжка должна быть не ниже высоты потолка и строго параллельна нижнему поясу стропильной фермы. С боковых сторон прибивают две стойки в зависимости от планируемой ширины комнаты мансарды.

Закрепление стропильной фермы. Для того чтобы прибить накладки с обратной стороны лежащей конструкции, ферму опрокидывают через балку на другую сторону, прибивают все накладки, вторую затяжку и остальные две стойки. Готовые фермы до монтажа необходимо держать в вертикальном положении в сухом месте. Первую стропильную ферму можно использовать в качестве шаблона для остальных.

5.5. Устройство котлована под фундамент (рис. 5.6)

Разбивка плана дома на участке (см. § 2.1). Устанавливают колышки, обозначающие углы постройки. Устраивают обноску с разбивкой толщины наружных- и внутренних стен.

Земляные работы. Снимают растительный слой почвы. Выбирают грунт на глубину промерзания почвы. Выравнивают и утрамбовывают площадку основания подвала с помощью трамбовок и столярного уровня, уложенного на длинный брусок.



Устройство монолитной фундаментной рамы. Отрывают траншеи глубиной 25 см под наружные и внутренние стены'и небольшие канавки глубиной 10 см поперек длинных помещений. Засыпают песком слоем 3...5 см и щебнем. Проливают известковым или цементным раствором. Приготовляют бетонную смесь и арматуру. Траншеи и канавки еще раз обильно проливают водой и укладывают бетонную смесь слоем около 5...7 см. Прокладывают арматурные стержни, причем в месте соединений должен быть нахлест около 30 см. Укладывают бетонную смесь до верха траншей.

Устройство пола подвала. На ровную поверхность пола насыпают песок слоем 3...5 см и разравнивают граблями. Укладывают проволочные сетки с ячейками около 20 см и размером на комнату. Края сетки должны заходить под стены фундамента на 15...20 см. Для подвоза бетона на тачке делают настил из досок. Перед укладкой бетона необходимо хорошо полить песок из лейки. Укладывают бетон слоем 5...7 см и затем выравнивают поверхность. Укладка бетонного пола проводится поочередно от одного помещения подвала к другому. Через 2 ч по бетонной поверхности можно ходить, ступая по доскам. Если стоит сухая жаркая погода, то свежезабе-тонирован11ые поверхности следует защитить от ветра и солнца мокрой рогожей, пленкой или клеенкой.

5.6. Кладка стен подвала (рис. 5.7)

Стены подвала можно выполнить в монолитном железобетоне (того же состава, что и блоки). Для этого устраивают стационарную опалубку на всю высоту стен. Опалубку собирают из деревянных щитов. Укладку бетона рекомендуется проводить за один раз, но для этого понадобится сразу несколько тонн раствора. Поэтому целесообразнее собирать стены из блоков, так как создавать мощный растворный узел на участке неэкономично.

Укладка блоков. Блоки раскладывают по фундаментной ленте сначала насухо. Если в стене укладывают нечетное количество блоков, то разрыв делают не по углам, а в средней части стены. После примерки блоки отставляют в сторону, укладывают в основание 2...3 см цементного раствора и на него ставят блоки пустотами вверх. Пустоты заполняют грунтом, вынутым из котлована.

Заполнение интервалов кладки. К двум соседним блокам крепят стальными хомутами два деревянных опалубочных щита, в которые утрамбовывают бетонную смесь. Если размеры интервала больше, чем половина целого блока, то для экономии бетона можно применить такой же деревянный вкладыш, как и при изготовлении пустотных блоков. Через 2...3 ч опалубку можно снять.

Гидроизоляция стен подвала. Пустоты в блоках заполняют грунтом только до отметки уровня земли. Снаружи кладку изолируют кровельным пергамином или лучше полиэтиленовой пленкой, которую снаружи защищают вертикально установленными асбесто-цементными листами и засыпкой. Пустоты, образовавшиеся между



1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 13